Проект "Мужская молодежная мода_как субкультура". Субкультуры

Моты Мо́ты (англ. Mods от Modernism, Modism) британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Отличительной чертой домов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнты), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп как Small Faces, Kinks и The Who. В качестве транспорта моты выбирали себе мотороллеры, при этом нередки были столкновения с рокерамик. Моты, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерамик и модами. Во второй половине 60-х гг. движение домов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически.

Готы Го́ты представители готической музыкальной субкультуры, зародившейся в конце 70-х годов 20-ого века на волне пост панка. Отличительными чертами субкультуры является пристрастие к готик – року. Ранние готы выглядели также как панки, с тем лишь отличием, что доминирующим цветом одежты и волос был черный (с вставками белого, красного, синего или пурпурного) и серебряными украшениями. Они носили рваную одежду и даже ирокезы. Они также обычно носили много сетки (чаще всего мужчины на руках) и имели оригинальный стиль мейк-апа, с очень белыми лицами и большим количеством черной подводки для глаз (и мужчины и женщины). Волосы обычно были закручены и начесаны. Превалирует лишь желание выглядеть красивее, необычнее, отсюда и увлечение всякого рода «мрачной» символикой.

Байкеры Ба́йкеры (англ. biker, от bike motorbike motorbicycle «мотоцикл») любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Байкерское движение зародилось в США, когда байкеры были разделены на несколько агрессивных и враждующих групировок. Наиболее известная групировка Hells Angels («Ангелы Ада»).Стереотипный внешний вид байкера: бандана (головной платок тёмных тонов, завязанный на пиратский манер на затылке) или вязаная шапочка, «косуха» (кожаная куртка с замком наискосок) или кожаная мотокуртка (часто поверх мотокуртки надевается джинсовая или кожаная жилетка без рукавов с «цветами» (символикой) мотоклуба), кожаные штаны. Байкеры часто отпускают длинные волосы, усы, бороты, для защиты глаз от ветра носят очки, нередко игнорируют шлемы.бандана

Хи́пи (от англ. hippy или hippie; от разг. hip или hip «модный, стильный»; молодёжная философия и субкультура, популярная в США в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали и стремление вернуться к природной чистоте через пропаганду свободной любви и пацифизма. Самый известный лозунг хипи: «Make love, not war!», что значит «Занимайтесь любовью, а не войной!». Хипи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а так же использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «детьми цветов».

Рейверы Рейверы молодёжная субкультура постоянных участников рейвов вечеринок электронной танцевальной музыки, получивших массовую известность в 1988 году в Великобритании. Для внешнего вида рейверов характерны яяркие цвета в одежде, пластиковые солнцезащитные очки, короткие крашенные волосы у юношей, цветные пряди длинных волос у девушек. Крайне популярен пирсинг, а в дизайне использовался символ «смайлик».

Панк, панки, панк-рокеры (от англ. punk гнильё, чепуха) молодёжная музыкальная субкультура, возникшая во второй половине 1970-х годов в США и в Великобритании, характерными особенностями которой являются любовь к энергичной и нарочито примитивной рок- музыке (панк-року), критическое отношение к обществу и политике. Популярная американская группа Ramones считается первой группой, игравшей музыку в стиле "яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком панк-рок". Первой британской панк-группой признаны Sex Pistols.панк-року Многие панки, как правило, отличаются пёстрым эпатажным имиджем. Многие панки красят волосы в я или гелем, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска "ирокез".

Традиционные скинхеты аполитичная субкультура. Создали свой собственный стиль одежты, получивший название «boots & braces» « ботинки и подтяжки ». Джинсы, массивные ботинки, служившие незаменимым аргументом в нескончаемых разборках футбольных болельщиков и уличных потасовках.

Здравствуйте.

Байкеры на здоровенных Харлеях не являются единственной субкультурой семейства двухколесных. Существует еще несколько ветвей эволюции, некоторые из которых оказались тупиковыми. В этой статье речь пойдет о Модах, молодежной субкультуре 50-х, зародившейся в Великобритании и использовавших скутеры в качестве средства передвижения и предмета культа.

Да, и наплевать мне, что кто-то там не любит скутеристов! Моды были одной из самых стильных субкультур и для своего времени были достаточно мощным движением, вполне себе конкурировавшим с субкультурой !

Итак, поехали!

Термин «Мод» возник от слова «модернизм». Субкультура Модов зародилась в 1950-х в Лондоне и достигла своего пика к середине 1960-х. Моды были молодежной субкультурой, предъявлявшей особые требования к внешнему виду. Первоначально из одежды предпочтение отдавалось сшитым на заказ костюмам, позже — просто костюмам итальянских и британских брендов.

Из музыки предпочтения отдавались американскому соулу, СКА, биту и R&B. Кроме того, что представители этой субкультуры ассоциировались прежде всего с потреблением огромного количества амфетаминов и шумными тусовками в лондонских клубах, они ездили на скутерах.

История.

Моды были молодежной субкультурой, состоявшей из ориентировавшихся на Итальянскую моду представителей рабочего класса. Моды собирались на скутерах и тусовались в клубах или кафе Лондона, поскольку Пабы в то время закрывались в районе 23.00, а кафе работали до утра и, кроме того, там были музыкальные автоматы.

Моды не были сплочены, у них не было какой-то связующей идеи, не было клубов, подобных Outlaw-мотоклубам байкеров, где пропагандируются идеи братства и единства мотоклуба. Они были просто молодежью, собиравшейся по ночам и тусовавшейся до утра. И, тем не менее, они оставили след в истории своим ярким внешним видом и своеобразным тюнингом своих скутеров.

К лету 1966 года движение Модов уже поутратило силу. Мало того, что появилось более сильное и массовое движение хиппи, и часть Модов слезла с амфетамина и пересела на травку:), еще и мода на одежду претерпела значительные изменения. А в конце 60-х от Модов еще и отпочковалась самые радикальные представители этой субкультуры, назвавшись аж скинхедами.. Как-то даже странно на фоне общих хипповских настроений..

Так все и развалилось. Потом было несколько возрождений в 1980-х и 2000-х, но это уже были краткосрочные явления, все-таки надо признать, что субкультура Модов загнулась в 60-х.

Характерные черты стиля Модов.

Мода.

Моды сформировались из первого послевоенного поколения, у которого появились небольшие излишки денег. Намеренно элегантная одежда — костюмы у мужчин и короткие юбки у девушек — это закономерная реакция на лишения, которые приходилось претерпевать их родителям.

Клубы и музыка.

Клубы: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo и The Marquee в Лондоне.

Музыка: The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks и, конечно же, The Who.

Скутеры.

Ну вот наконец-то мы и добрались до мотороллеров, из-за которых Моды и оказались на этом сайте.

Моды использовали итальянские марки скутеров, такие как Vespa или Lambretta. Поскольку Моды состояли из рабочей молодежи, для многих эти скутеры были единственной возможностью сбежать от серых будней.

Скутеры Модов подвергались сильному, но не дорогому внешнему тюнингу. Их скутеры красились в два цвета, частенько на них налиплялись фантики от жвачек. На ветровых стеклах традиционно писали имя владельца.

И, конечно, самой характерной чертой субкультуры стало обилие туристических багажников, дуг и противотуманок на скутерах.

Сегодня мы вспомним историю молодежной субкультуры модов. Эта субкультура во многом определила дух и стиль 1960 годов.

Моды (mod - сокращение от "modernist") появились в Ист-Энде - восточной части Лондона, в которой преимущественно жили представители рабочего класса, - в 1958 году. Закат субкультуры начался в 1966 году. Но за восемь лет они стали самой стильной молодежной субкультурой, которую дизайнеры до сих пор вспоминают с тоской.

История субкультуры модов

К 1956 году подрастало первое поколение британцев, которое не видело войны (благодаря бэби-буму, который прокатился по всем странам-участницам Второй мировой, к концу 1950-х - началу 1960-х в Британии почти 40% населения составляли люди в возрасте до 25 лет). Они жили чуть обеспеченнее, чем их родители. Их образование было немного лучше, чем у старших за счет проведенных реформ.

Эти молодые люди видели жизнь своих родителей серой и скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, как мамы и папы с чрезмерной работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Так сформировалось новое протестное поколение, заострившее проблему отцов и детей.

В 1955 году вышла песня Rock Around The Clock. Она привлекла внимание молодежи бойкими ритмами. Примерно в это же время в Британии прошла крупная выставка современного (модернистского) искусства. Набирал популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Иной стиль поведения и образ жизни привлекали молодых британцев из рабочего класса, которые работали продавцами или клерками в офисах, то есть выполняли монотонные задания.

Образ жизни модов конца пятидесятых - , - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко употребляющих амфетамин и другие вещества, еще не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось все больше и больше молодых людей.

Этому способствовала атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться все больше молодежи из рабочей среды, и кроме джаза все чаще звучал ритм-энд-блюз. Плененные зажигательностью музыки и развлечений, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали и совершенствовали чувство стиля.

Изначально моды были исключительно мужской субкультурой. Сначала они подражали тедди-боям, но пошли дальше них в культе одежды. В 1958 году небольшая группа парней стала разгуливать по Лондону в итальянских шелковых костюмах, подогнанных по фигуре (цвета варьировались от серого и черного до красного, коричневого или зеленого).

Узкие лацканы пиджака, узкие галстуки, заостренные кожаные туфли (обычно лоферы, причем для их демонстрации моды предпочитали чуть укороченные брюки), оксофордские рубашки, водолазки из шерсти или кашемира, рубашки-поло с горизонтальными полосками, вязаные свитеры с V-образным вырезом, парка. Образ завершали черные очки и черный котелок.

Понятно, что такой гардероб стоил недешево. Моды могли отказывать себе в продуктах питания, лишь бы отложить деньги на очередную покупку. Но приобрести вещь было полдела. Главным было довести ее до идеального состояния: ни складочки, ни морщиночки, ни пятнышка.

Парни этой субкультуры тратили часы на то, чтобы отутюжить одежду и начистить обувь. И потом столько же времени уходило на прическу: развести в горячей воде сахар, остудить и гладко уложить прическу. Короткая стрижка, волосок к волоску - наконец, мод выходил в люди социализироваться. Стоит добавить, что моды любой сексуальной ориентации не гнушались использовать декоративную косметику для коррекции тона кожи и даже помаду!

Минимум три дня в неделю человек, считавший себя модом, проводил в компаниях. Кофе-бары были местом сбора: в отличие от британских пабов они не закрывались на ночь и там были музыкальные автоматы. Увлечение музыкой - джазом, блюзом и R&B - было другой страстью модов. Чтобы бодрствовать несколько суток подряд, моды употребляли различные стимуляторы и наркотики.

Сначала моды мечтали об открытых кабриолетах, но суровая действительность заставила их пересесть на скутеры. Только представьте – стильно одетый парень проносится мимо на скутере, а у него даже волос на голове не шелохнется. В 1960 году большинство парней мечтало, чтобы их приняло сообщество субкультуры модов.

Субкультура модов и девушки

Запоздало к модам присоединились девушки. Короткие платья А-силуэта, мини-юбки, балетки, одежда бойфренда, короткие стрижки, неброский макияж - вот так надо было выглядеть, чтобы быть принятой в моды. Главным дизайнером для девушек модов стала Мэри Куант.

С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие стильной субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десятки других английских групп.

Постепенно субкультура начала обрастать коммерческой составляющей и стиль ее последователей начал диктоваться извне. Модные бренды решили нажиться на молодежной субкультуре и стали всеми путями навязывать объекты желания.

К 1966 году первые моды повзрослели и обзавелись семьями, поэтому им уже было некогда проводить ночи напролет в кофе-барах и на дискотеках. Кроме того, стали появляться новые и новые субкультуры, которые предлагали большее разнообразие стиля и идеологической составляющей.

Постепенно некоторые моды или перешли в иное движение, а многие просто начали вести обычную жизнь, во многом похожую на жизнь их родителей. Посему, совсем скоро от модов остались лишь воспоминания.

Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.

Текст: Алена Белая

Чоло

Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.

Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.

Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.

ЛГБТ-хип-хоп

ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.

Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.

Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.

Casuals

Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.

Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).

Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.

Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.

Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.

Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.

С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.

Психоделия

Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.

Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.

Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.

Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.

Моды – молодежная субкультура, в основе которой лежит следование моде и музыке. Течение возникло в Лондоне, Великобритании, в конце 1950-х годов и достигла пика в середине 1960-х. Эта субкультура Великобритании 1960-х гг. сменила «тедди бойз». Если последние символизировали попытку возврата к ценностям рабочего парня, то целью «модов» было создание щегольского «хиппового» образа. Моды возникли на базе движения «модернистов», копировали стиль одежды молодых американских негров. Моды были выходцами из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих. Ориентировались на беловоротничковую работу (клерк в банке, магазине и т.д.). Девиз модов – «Умеренность и аккуратность!» Узкие воротнички рубашек, элегантные пиджаки, остроносые туфли, обязательно белые носки и аккуратные короткие прически. Метафорой образа жизни модов была скорость: итальянские мотороллеры, амфетамин (моды – первая английская субкультура с атрибутивным употреблением психостимулирующих препаратов), танцы. Работа для модов не имела значения, тщеславие – положительное качество.

Основные типы модов: "Hard-mod" - в джинсах, грубых рабочих башмаках (агрессивный стиль, впоследствии давший начало стилю бритоголовых). "Scooterist" - владельцы мотороллеров, в джинсах и куртках с капюшонами. Основная группа - в костюмах, аккуратные, в узких брюках, начищенных ботинках, в сопровождении элегантных чинных девушек с короткой стрижкой.

Главное слово в лексиконе мода – одержимый. Одержимость эта была и в музыке – они слушали модерн-джаз, блюз, соул, ямайскую музыку.

Образ «мода» своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут «свингующим Лондоном». В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обеих сторон иногда участвовало до тысячи человек (рокеры были выходцами из бедных слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа «Роллинг Стоунз»).

В 1964г. движение «модов» распалось на «тяжелых модов» (рабочие ботинки, короткие джинсы, короткие волосы, амфетаминовая агрессивность) и стилистически утонченных модов. К концу 60-х г. из «крутых модов» образовалась субкультура «скинхедз» (бритоголовые). В 1968г. движение модов угасло.

Рокеры появились в середине 60-х годов и достигли своего расцвета в конце 60-х - начале 70-х годов, как в Англии, так и на континенте. Рокеры - выходцы преимущественно из семей неквалифицированных рабочих, без образования и часто из неполных и "проблемных" семей. Одежды рокера - кожаная куртка, поношенные джинсы, грубые большие башмаки, длинные волосы зачесаны назад, иногда татуировки. Куртка, как правило, украшена значками и надписями. Основной элемент субкультуры рокеров – мотоцикл, также украшается надписями, символами и изображениями. Важное место в субкультуре рокеров занимает рок-музыка, прослушивание записей является одним из основных занятий рокеров. Одно из проявлений этого стиля - использование кличек, популярность "физических" способов общения.

Руд бойз, рудиз (двухцветные) – полукриминальная субкультура африканской диаспоры, возникшая в трущобных кварталах Ямайки. В начале 1960-х гг. субкультура «руд бойз» была занесена волной иммиграции в Великобританию. Музыкальный стиль – «регги» (Боб Марли). Рэгги постепенно становится явлением поп-культуры. Отдаленной основой «регги» стали многочисленные африканские мотивы. Первый пик популярности ямайской молодежной культуры в Великобритании приходится на 1969-71 гг. «Рудиз» подарили “бритоголовым” не только музыку, но и манеру одеваться, и жаргон. Отличительные черты: курение марихуаны, почитание Боба Марли, использование комбинации цветов «зелёный-жёлтый-красный», дреды.

Свингующий Лондон, психоделисты – 1966–1967 гг. Во второй половине 1960-х гг. распространилась особая психоделическая культура. Бум употребления психоделиков (ЛСД, галлюциногенов, наркотиков) пришёлся на середину 60-х гг. и связан, прежде всего, с деятельностью Тимоти Лири - профессора психологии Гарвардского университета, широко использовавшего ЛСД в работе со студентами, а так же американского писателя Кена Кизи. С 1966г. впервые начали использовать применительно к молодежной культуре термин “психоделия”. И неожиданно он закрепился в молодежном лексиконе – дизайн плакатов и пластинок, странная одежда и музыка – все стало «психоделическим». Психоделическая культура связана с психоделической музыкой. Включает в себя как музыку, созданную под воздействием психоделиков, так и ту, к которой предрасположены слушатели под их воздействием. Психоделический рок (англ. Psychedelic rock ) - музыкальный жанр, возникший в середине 60-х гг. в Западной Европе и в Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелесе). Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов. Живые выступления групп в этом жанре обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видео-инсталляций и других эффектов (The Doors, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd и Сид Баррет, Rolling Stones).

Летом 1964 года писатель Кен Кизи , автор романа “Полет над гнездом кукушки”, основывает в Сан-Франциско коммуну «Веселые Проказники (Merry Pranksters)». Они покупают старый школьный автобус, набивают его пластинками, кинокамерами и тогда еще легальным галлюциногеном ЛСД, с действием которого Кизи познакомился еще в середине пятидесятых (он предложил себя психиатрической клинике в качестве “подопытного кролика” для испытания эффектов воздействия новых галлюциногенных препаратов), и отправляются в путешествие через всю Америку «остановить конец света». Так началась «Психоделическая Революция».

Вождем-теоретиком психоделистов стал профессор Гарвардского университета Тимоти Лири , основавший со своими приверженцами “Лигу духовных открытий ”. Идеи Лири: психоделические вещества являются единственным для западного человека средством просветления, причем им абсолютно игнорировались их отрицательное воздействие на неустойчивую психику, не говоря уже о социальных последствиях их применения.

Хиппи («модный, стильный») - молодёжная субкультура, популярная в США, Великобритании в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали через пропаганду свободной любви и пацифизма (главный их протест был направлен против Вьетнамской войны).

В 40-х-50-х годах XX века в США среди представителей «разбитого поколения» (битников) существовал термин хипстеры , обозначавший джазовых музыкантов, а затем и богемную контркультуру, которая формировалась вокруг них. Культура хиппи 60-х развилась из бит-культуры 50-х параллельно развитию рок-н-ролла из джаза.

1. Пассивное сопротивление, ненасилие.

2. Движение, хиппи путешествовали автостопом по Европе, Азии, Латинской Америки. Внутренние путешествия связаны с приемом наркотиков, медитацией, восточной мистикой.

3. Экспрессивность, творческий поиск.

4. Хиппи создавали множество коммун (самая известная ныне коммуна находится в Дании - Свободный город Христиания ).

5. Идентификация через возрастную группу. Молодежь считает себя частью поколения, а не какой-либо организации. Авторитеты и герои не признаются.

6. Стремление к открытости, к постижению всех аспектов чувств, мотивов и фантазий.

Поскольку хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, и использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «дети цветов». В Британии «поколение цветов» называлось «Новое общество».

В 1970-х годах движение хиппи плавно начало терять популярность.

Скинхэдс – (англ. skinheads , от skin - кожа и head - голова) - название представителей молодёжной субкультуры, сформировавшейся в Лондоне в 1969 году. Скинхэдс копировали стиль «тяжелых модов»: тяжелые ботинки с высокой шнуровкой, широкие штаны на подтяжках или укороченные джинсы, грубые пиджаки, белые майки, бритые наголо головы. Идеи скинхэдс 60-х гг.: защита традиций рабочего сообщества, борьба с выходца из Азии, хиппи. Скинхэдс были поклонниками «черной музыки», регги.

С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс” происходит «инкубационный» период. В 1968г. скинхэдс были ярыми футбольными фанатами. В 1972г. некоторые скинхеды отпускали волосы, надевали черные ветровки, широкополые шляпы и черные зонты («приглаженные скинхеды»). В 1978г. в лагере скинхэдс раскол. Часть скинхедов стала примыкать к националистическим группировкам.

Основные группы скинхэдс:

Традиционные скинхеды (Traditional Skinheads ) - возникли как реакция на появление политических ответвлений от первоначальной субкультуры. Своей целью ставят следование образу первых скинхедов - неофициальным лозунгом можно считать «аполитичность». Тесно связаны с музыкой регги.

«Скинхеды против расовых предрассудков». Появились в Америке 1980-х как противоположность ультраправым скинхедам, но без политической подоплёки. «Отряды мщения, справедливости и братства».

«Красные» и анархо-скинхеды, идеи социализма, коммунизма, анархизма.

Бонхеды (Boneheads ) - национал-социалистические скинхеды, являются протеже британской партии Национальный фронт. Пропагандируют правые и ультраправые политические взгляды и ценности. Появились в 1982г. в Великобритании. Тогда была впервые заимствована символика Кельтского Креста и сформирован образ арийского скинхеда-крестоносца - уличного солдата «священной расовой войны» против многочисленных иммигрантов из стран третьего мира, нищих, бездомных, наркоманов, левой и леворадикальной молодежи.

Ийппи – политическое движение, возникло в 1967г в США. Основатель Эбби Хоффман. Исповедовали идеи анархизма, антикапитализма. Йиппи не хотели признавать никаких авторитетов, никаких правил - каждый сам себе авторитет. У йиппи не было лидеров. Конечная цель йиппи - покончить с безволием хиппи и объединиться в борьбе против системы. По утверждению лидеров, йиппи было политическим движением хиппи.

30. Молодежная субкультура США, Великобритании в 1970-е гг. .

В начале 1970-х гг. переходный период в молодежном движении. Рок перестал выполнять главную функцию выражения альтернативности, движение протеста угасло. Существовали рокеры, скинхэдс, движение хиппи угасло, расцвет рудиз, растафари.

В Британии возник прогрессив-рок («Пинк Флойд» и др.) – под прогрессивностью здесь понималось использование нетрадиционных музыкальных форм в построении композиций.

Фанк – направление афро-американской поп-музыки, тесно связано с социальным положением негритянского населения США. Фанк – самостоятельное направление в рамках музыки соул, появляется в 1967г. Уже с 70-х годов соул и фанк развивались в США вполне самостоятельно, будучи противопоставлены белой гитарной рок-музыке.

Отличительная особенность – подвижные басовые линии, четкая ритмика и короткие мелодические рисунки. Появился в черных гетто Америки. Причины появления: музыка (криминал) являлась единственной возможностью добиться успеха для афроамериканцев. Его играли (главные исполнители – Джордж Клинтон, Слай Стоун, “Фанкаделик” и “Парламент”) поначалу только в черных клубах. Лозунг фанков – "Одна нация, объединенная в едином порыве". Наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк являлся Джеймс Браун.

Глэм – молодежная субкультура 1970-х гг. Глэм-рок – жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в начале 1970-х гг. Для его исполнителей были характерны яркий образ, экзотические костюмы, обильное использование макияжа (Дэвид Боуи, Алис Купер, Марк Болан). Они настаивали на том, что улучшение внешнего облика является частью продолжения “культурной революции” шестидесятых. Ключевую роль в этом процессе сыграли популярнейшие исполнители начала семидесятых – Марк Болан и Дэвид Боуи .Последний создал образ “Космических Путешественников”. “Глэм” и “фанк” были похожи в отвержении “хиппи” с их идеей “назад к природе”, которому они выдвинули свою альтернативу – обращение к теме «космоса».

Фанк, глэм: расцвет в середине 70-х гг., исчезновение в связи с появлением панков.

Хэдбэнгерз (металлисты) – это молодёжная субкультура, появившаяся в 1970-е годы. «Металлический» стиль соединял черты движения хиппи (длинные волосы, бахрома, джинсы), «психоделиков» (значки, красочные рисунки) и «рокерской» «кожаной» стилистики.

Панки – субкультура, возникшая в 1976г. в Великобритании, в США, характерной особенностью которой является любовь к быстрой и энергичной рок-музыке и свободе. Основатели панк-движения в Великобритании: Малькольм Макларен (Sex Pistols) и Вивиан Вэствуд.

Члены этой субкультуры нарушали общественные правила. Субкультура панков связана с музыкальным течением «панк-рок». Музыкальные истоки панка восходили к творчеству Джона Кейджа, минимализму, рок-музыке Нью-Йорк Долз, Лу Риду. Панки представляли оппозицию хиппи. Панки – музыкальный протест против официальной рок-музыки, ушедшей от суровой реальности. Выразитель разочаровавшейся молодежи. В музыкальном отношении – наиболее примитивная форма рока за все время его существования, так как внимание уделяется, прежде всего, текстам.

Основные черты субкультуры панков: аполитизм, протест против всего, эпатаж, намеренная грубость, стиль одежды: черные косые кожаные куртки и пиджаки. Девиз: «играют все, кто хочет», «будущего нет». Главная стилевая установка “панков” – безграничные возможности самовыражения. Панки в Великобритании были выходцами низших слоев общества, небольшая часть представляла профессиональный рабочий класс. В Нью-Йорке же панк-культура была альтернативной культурой представителей среднего класса. В США панк-культура не была особенно популярной (в отличие от Великобритании) в силу привлекательности идей хиппи. Причины появления панков в Англии: очередной конфликт между поколениями, осознание несостоятельности большинства идей “хиппи” шестидесятых; рост безработицы и общая экономическая стагнация. С 1977г. панк-культура стала распространяться в США, Японии, Европе.