Основы рисования масляными красками. Картины по номерам — советы, методы и хитрости раскрашивания

Инструкция

Если вы никогда раньше не держали в руках кисти, попробуйте для начала рисовать акварельными красками. Это позволит вам на практике познать азы искусства рисования. Сначала набросайте контуры рисунка, затем начните , по слоям, прорабатывать его красками. Помните о том, что после каждого нанесенного слоя красок рисунку необходимо дать высохнуть.

Более сложной является техника работы красками. Сначала приготовьте , для него потребуется льняная или пеньковая ткань. Хлопчатобумажные, синтетические и прочие ткани непригодны. Холст натяните на подрамник и закрепите скобками или мелкими гвоздиками. Поверхность натянутого холста должна быть гладкой, без перекосов.

Смочите холст теплой водой из пульверизатора, затем проклейте остуженным столярным клеем, по консистенции он должен напоминать густой кисель. Наносите клей сапожной щеткой, излишки удаляйте металлической линейкой. Все поры должны быть закрыты, но сетчатый рельеф холста должен остаться – это важно.

Просушите холст при комнатной температуре. Если на нем видны бугорки от утолщения нитей, необходимо осторожно прошлифовать эти места кусочком пемзы. Шлифуйте осторожно, чтобы сохранился рельеф холста. Кистью сметите порошок пемзы, затем снова проклейте холст жидким подогретым клеем и хорошо просушите.

Загрунтуйте холст. Существует множество рецептов грунта, отыщите и выберите для себя наиболее подходящий. Один из рецептов (казеиновый грунт, в весовых частях): казеин – 10-15, нашатырный спирт (25%) – 2-3, мед или глицерин – 2-3, пигмент – 20-35, вода – 120-160. В качестве пигмента используют различные виды белил – баритовые, свинцовые, и т.п. Можно использовать готовый магазинный грунт. Загрунтованный и просушенный холст должен быть белым, без пятен, на нем должна просматриваться фактура холста.

На бумаге выполните рисунок будущей картины, затем перенесите его на холст. Нанесите первый тонкий красочный слой – подмалевок. Для него можно использовать разбавленные масляные краски, подмалевок закладывает колорит и тональность картины. На этом этапе не прорабатывайте тонкие детали и тени. Дайте подмалевку просохнуть.

Приступайте к проработке теней и деталей картины. Это самая трудная часть работы, на нее уходит основная часть времени. Есть разная техника письма: краску можно наносить большими мазками, рельефно, а можно очень тонко, не скрывая фактуру холста. Второй способ позволяет экономить краски, при этом поверхность картины с проступающим рельефом холста получается очень красивой.

Работая с последними слоями картины, добавьте в краски льняное масло или лак. Это сделает цвета более насыщенными. Готовое полотно должно очень хорошо просохнуть – обычно рекомендуют ждать не меньше года, но многие современные художники считают достаточным срок в несколько недель. После этого покройте картину бесцветным лаком – например, акрил-фисташковым, акрил-стирольным.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Сапог на ноге сидит, вилка на столе лежит, а сковорода стоит, пароход по воде идет, а я сел в автобус и стою. Лексическая сочетаемость в русском языке — известный повод для шуток. И если вы смогли объяснить иностранцу, почему платье или волосы не могут быть карими, ничего невозможного для вас нет.

И всё же, несмотря на то, что мы как носители языка не страдаем от ситуаций выбора между плывёт и идёт , причина таких «нелогичностей» нам в большинстве случаев неясна.

Почему картину пишут (и это правильная сочетаемость), а не рисуют, при том, что картинку всё же рисуют, как и рисунок?

Есть два способа разобраться в вопросе, и лучше задействовать оба: обратиться к этимологическим словарям и обратить внимание на экстралингвистическую область знаний, то есть внеязыковую. Поскольку язык отражает реальную действительность, ответы на многие лингвистические вопросы находятся за пределами словарей и справочников.

Итак, сначала обратимся к этимологии слов рисовать и писать .

Слово рисунок впервые упоминается в 1705 г., пришло через польск. rysunek - от rysować «чертить» с окончанием, а оттуда из ср.-в.-н. (средневерхненемецкий) rîʒen, д.-в.-н. (древневерхненемецкий) rîʒʒan, родственного англискому writе «писать».

Слово писать от праслав. *pьsā́tī, от которого в числе прочего произошли: др.-русск. писати, ст.-слав. пьсати, пишѫ (др.-греч. γράφειν), русск. писа́ть, укр. писа́ти. Родственно пёстрый; ср. также пёс. восходит к праиндоевр. *peik" — «писать, пестрить». Также находим др.-инд. piṃc̨áti «украшает, придает образ, выкраивает», рḗс̨аs «вид, форма, цвет», авест. frapiχšta «украшенное».

Итак, мы видим, что слова рисунок и рисовать , упомянутые только в XVIII веке при Петре I, в нашем словоупотреблении значительно моложе слова писать . Так, сочетание писать картину , вопреки распространенному заблуждению, не стертая метафора, не образное выражение и не нововведение последних лет.

Специалисты соответствующей области — дизайнеры и художники — разграничивают лексическую сочетаемость слов писать и рисовать по технике и строго соблюдают эту языковую норму как профессиональную. Разграничение слов рисовать и писать продиктовано видовым разграничением произведений. Живопись — последовательное нанесение слоёв жидких красителей; цвет и тональность создаются смешиванием красок. Рисунок — это графика: на носитель помещаются сухие красители; светотень создается плотностью штрихов, нажимом.

Так, рисунки , которые, собственно, рисуются (чертятся, исходя из этимологии), создаются при помощи карандаша, пера, ручек, пастели, акварели — материалами для графики. Картина же пишется маслом, гуашью и другими относящимися к этой группе материалами. Легко запомнить, обращаясь к этимологии, поскольку гуашь и масло — украшают, пестрят, чего не скажешь о, например, карандаше.

Как же быть, если портрет создан материалами для графики? Получается, портрет нарисован? Специалисты отвечают, что созданное карандашом, пастелью (то есть графика) не может называться картиной — только рисунком или картинкой.

Таким образом, картину мы пишем , а рисунок — рисуем, чертим .

Живопись - один и основных видов визуального изобразительного искусства. На холсте можно рисовать все свои смелые фантазии. Погрузится в мир масляных красок может каждый, даже начинающий художник. Главное, подойти к работе ответственно, и тогда результат оправдает ожидания. Картина маслом - эксклюзивная вещь, которую можно преподнести в качестве подарка на праздник или повесить в доме, украсив интерьер комнаты.

Выбор материалов

На уроках живописи маслом экономить не стоит . Дешёвые материалы испортят впечатление от работы начинающего художника, даже если она выйдет такой, как и задумывалось автором.

Основа

Традиционно малом пишут на холстах - подрамниках, обтянутых конопляной или льняной тканью. Магазины предоставляют огромный выбор холстов всех форм и размеров. Существуют как прямоугольные, так и квадратные. Выбирать основу следует, исходя из сюжета задуманной работы. Если автор собирается изображать пейзаж, лучше покупать холсты от 30х40 см, а если, к примеру, натюрморт, то можно выбрать меньшей размер - от 20х30 см. Слишком большие холсты брать не стоит, особенно для первых картин маслом, так как на них рисовать гораздо сложнее.

Кроме того, для мастер-классов по рисованию маслом подходит и ДВП, и специальная плотная бумага для красок.

Кисти

Кисти бывают разные: круглые, скошенные, плоские, для растушёвки и так далее. Начитать стоит с самых обычных , которые могут пригодиться для первых работ. В рисовании используют и мастихины, но пробовать себя в работе с ними пока не стоит.

К выбору кистей необходимо подойти ответственно, поскольку некачественные кисти не только неудобны в использовании, но и портят картину. Дело в том, что волоски в дешёвых кисточках могут выпадать во время урока или мастер-класса по живописи. И если краска засохнет, убрать их будет проблематично. Это сильно испортит внешний вид работы, поскольку засохшие с маслом волоски будут видны при близком рассмотрении. А некачественные кисти могут осыпаться в больших количествах.

Начинающим необязательно сразу покупать все материалы, необходимые для уроков живописи, поскольку некоторые из них могут даже не пригодиться. Разные формы и щетины кистей используются для изображения разных объектов. К примеру, для пейзажей выбирают одни, а для портретов - совсем другие. Для начала нужно приобрести несколько обычных плоских кисточек разных размеров или набор из 4–5 кисточек.

Масло

Масляные краски продаются наборами и по отдельности в тюбиках. Это удобно, так как художник может выбрать отдельные цвета, которые понадобятся ему на уроке живописи для изображения того или иного сюжета. Производители делают акцент на натуральных оттенках. Художественные магазины предоставляют на выбор несколько оттенков жёлтого, белого и других цветов, разобраться в которых сможет только опытный мастер.

Перед тем, как рисовать масляными красками, нужно удостовериться, все ли необходимые оттенки красок лежат на столе. Как правило, на первых уроках живописи используют следующие:

белила титановые (производитель «Гамма» или «Мастер-класс»). Эта краска расходуется больше всего. Следует брать два тюбика сразу;
кадмий жёлтый средний (производитель «Мастер-класс»). Часто используется для пейзажных картин и натюрмортов;
краплак красный прочный (производитель «Мастер-класс»);
кадмий красный тёмный (производитель «Мастер-класс»);
марс коричневый тёмный прозрачный (можно брать краску любого производителя «Гамма», «Ладога», «Мастер-класс» и других);
голубая ФЦ (производитель «Мастер-класс»);
ультрамарин светлый (производитель «Мастер-класс»);
охра жёлтая (от любого производителя). Обязательно должна быть, поскольку в живописи охристых оттенков очень много. Ими при необходимости можно заменить какой-либо другой цвет, смешав с другими натуральными оттенками;
английская красная (от любого производителя). Используется так же часто, как и охра жёлтая;
кадмий лимонный (производитель «Мастер-класс»);
травяная зелёная (любой производитель, желательно «Ладога» или «Мастер-класс»);
изумрудная (производитель «Мастер-класс»);
кадмий оранжевый (производитель «Мастер-класс»);
кобальт синий спектральный (производитель «Мастер-класс»);
небесно-голубая (производитель «Ладога»);
бирюзовая (производитель «Ладога»);
умбра натуральная ленинградская (любой производитель). Заменяет чёрную краску, но выглядит боле естественно.

Необходимо выбирать материалы известных производителей . На масле так же, как и на кистях, экономить ни в коем случае нельзя. Компания «Мастер-класс» при производстве использует натуральные красители , поэтому в большинстве случаев лучше брать именно это масло. Другие серии тоже заслуживают внимания, стоит обращать внимание на конкретный цвет.

Важно обратить внимание на звёздочки, нарисованные на тюбиках масляных красок. Они обозначают устойчивость. Должно быть от двух до трёх звёздочек. С одной брать не следует: они предназначаются для этюдов и студенческих работ. Картина, написанная красками с одной звёздочкой, выцветет очень быстро от воздействия ультрафиолета.

Растворители, лаки и растительные масла

В живописи используются растворители и натуральные растительные масла. Их смешивают с краской, чтобы изменить её текстуру. Необходимо приобрести разбавитель «Тройник» - он универсален, идеален для начинающих. Что касается масел, обычно используется льняное. Для придания работе законченного вида стоит купить лак. Подойдёт обычный дамарный, хотя их существует огромное множество.

Подготовка рабочего места

Место, где художник будет рисовать, должно быть хорошо проветриваемым и освещённым. В крайнем случае нужно подобрать яркую лампу, закрепив её на рабочем месте.

Желательно использовать мольберт для рисования . Но если возможности его приобрести или изготовить самостоятельно нет, можно поставить обычный деревянный стул, постелив на него старую газету или бумагу.

Художник должен переодеться в ненужную одежду , поскольку масло тяжело отстирывается. Волосы должны быть убраны в хвост и не мешать при написании картины.

Выбор сюжета будущей картины

Сюжет будущей работы выбирается, исходя из возможностей и пожеланий автора. Существует несколько вариантов для начинающих:

пейзаж;
портрет;
натюрморт.

Портрет можно считать самым сложным из всего вышеперечисленного. Для работы над пейзажем и натюрмортом необходимо понимание законов перспективы и светотени. Попробовать себя следует именно в изображении традиционной вазы с фруктами или классического луга. Эти темы очень распространены среди неопытных художников, поскольку уроки живописи должны начинаться с самого простого и приводить к более сложному. Брать самые сложные сюжеты не стоит, поскольку в результате выйдет не то, что планировалось изначально.

Мастер-класс по работе маслом на холсте

Разобраться в том, как рисовать маслом, несложно. В работе важна аккуратность и терпение , поскольку с краской работать не очень просто.

План работы с масляными картинами выглядит следующим образом:

следует определиться с темой работы, а после выбрать исходник, то есть картину другого автора для срисовки. Также можно попробовать рисовать с ноля;
далее на холст переносится изображение. Делать это необходимо при помощи обычного простого карандаша. Рисовать нужно аккуратно, поскольку с ткани стереть карандашные линии сложнее, чем с бумаги. Но иллюстрация должна быть чёткой и яркой: под слоем масляной краски линии должны хорошо проглядываться;
после выбираются цвета и их оттенки, подготавливается разбавитель, масла. Стоит заранее обустроить рабочее место;
рисование маслом подразумевает наложение краски мазками. Начитать необходимо с основных фрагментов. Кистью нужно работать уверенно, не забывать о свете, тени и мелких деталях, которые можно не разглядеть под густым масляным слоем;
после необходимо оставить работу в проветриваемом помещении, чтобы масло высохло. Через какое-то время, к примеру, месяц, можно покрыть её лаком.

Необходимо аккуратно пользоваться растворителями масляных красок, не допускать попадания в глаза и на кожу. Красители очень едкие, поэтому при попадании на ткань, обои или пол могут не отстираться.

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.

Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.

(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).

Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.

Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.

Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.

Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.

Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.

Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.

Краски разложены по цветам на палитре.

Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.

Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.

Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.

Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.

Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.

Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.

Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.

Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).

Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.

Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.

Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.

Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.

Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.

Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.

Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.

Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.

Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.

Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.

По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность

Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.

Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.

Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Для тех, кто не умеет рисовать, но хочет быстро этому научиться, придумали очень увлекательную и простую технику.

По сути рисование картин по номерам не отличается от настоящей живописи как по процессу, так и по результату. Разница лишь в том, что такой пейзаж или натюрморт нужно не рисовать, а раскрашивать, заполняя фрагменты обозначенными цифрами красками. Это хобби затягивает буквально с первых мазков кистью и стимулирует к новым вершинам – более сложным работам.

Что такое раскрашивание картин по номерам

Помните детские раскраски, в которых нужно было «вдохнуть жизнь» в контурные рисунки? Можно сказать, что раскрашивание картин по номерам появилось на базе раскрасок, но теперь это не просто рисунки, а настоящие шедевры, которые не стыдно повесить на стену в гостиной.

Рисование по номерам нельзя назвать новым видом творчества – впервые такие картины появились в 1951 году. Сегодня они представляют собой полотно с пронумерованными участками, которые нужно раскрасить указанным цветом. В наборы входят краски с нумерацией цветов. Задача художника – аккуратно заполнять фрагмент той краской, номер которой указан в нужной области.

Конечно, красивые картины рисовать по номерам намного проще, чем писать портрет на чистом холсте, но и здесь не обойтись без некоторых качеств и талантов. Это хобби подойдет:

тем, кто всегда мечтал рисовать, но не имеет возможности научиться настоящей живописи;
аккуратным и усидчивым людям;
желающим необычно украсить интерьер с небольшими затратами;
раскрывающим в себе новые таланты;
ищущими новые увлечения.

Виды наборов для рисования картин по номерам

Художественные наборы различаются по видам основы, типам красок и размерам холстов. В качестве основы может быть картон (гладкий или фактурный) или холст. Картон дешевле и рисовать на нем проще, но только на холсте можно получить настоящую живопись.

В наборы на холсте входят:

грунтованный холст с размеченным сюжетом картины, как правило размером 40*50 или 30*40 см;
краски в тюбиках или баночках – масляные или акриловые. В некоторых наборах для получения нужных оттенков краски следует самостоятельно смешивать, но чаще уже все готово для творчества;
кисти;
инструкция и контрольный лист с номерами;
опционально – крепление на стену.

Холст бывает рулонным или натянутым на подрамник. Как правило, в китайских интернет-магазинах предлагают безрамные холсты без основы – так проще и дешевле доставлять товар. В более дорогих наборах есть деревянные рамы.

Тонкие кисти предназначены для маленьких фрагментов, а более толстые – для больших площадей. Если кистей мало, их всегда можно купить дополнительно, ориентируясь на виды и назначения.

Наборы для рисования картин по номерам бывают разной сложности. Для начинающих предлагают пейзажи и натюрморты с простым заполнением контуров. Для тех, кто уже уверенно держит кисть в руках, есть варианты, в которых требуется использовать различные приемы живописи.

Более распространены акриловые краски – они быстрее сохнут и удобны в работе. Акриловые картины необязательно покрывать лаком, они имеют легкий глянец и легко переносят уборку. Однако в некоторых случаях лаковое покрытие помогает продлить срок жизни, защищая краски от внешних воздействий (солнце, перепад температур, влажность). Лакировать можно только через неделю.

Картины маслом с номерами выпускают лишь некоторые производители. Их нужно покрывать лаком.

Как научиться раскрашивать картины новичку

Начинающему художнику лучше выбирать рисунки с большими фрагментами и с небольшим количеством цветов. Покупайте самые простые пронумерованные картины среднего размера и приступайте к творчеству, следуя советам бывалых.

Советы начинающим:

Помимо набора, подготовьте для работы стакан с водой, салфетки или кусочки ткани, зубочистки для размешивания красок.
Для рисования используйте мольберт – на столе всегда есть риск смазать рукой или рукавом не успевшую высохнуть работу.
Плотно закрывайте краски, особенно акриловые, сразу после использования нужного цвета. Если пигмент в нескольких баночках, закончите сначала одну, потом открывайте следующую.
Сделайте несколько мазков на самых крупных фрагментах, чтобы почувствовать, как краска ложится на холст.
Держите кисточку как ручку. Контуры нужно закрашивать тонкой кистью, а плоскими заполнять пространство.
Для больших фрагментов используйте плоские кисти, круглые подходят для прорисовки деталей и контуров.
Промывайте кисти , чтобы не смешивать цвета, и не давайте им высыхать грязными.
Чтобы не размазать и не испортить картину, начинайте раскрашивать с верхнего левого угла, плавно двигаясь слева-направо к нижнему правому. Левшам нужно стартовать с правого верхнего угла.
Во время рисования ориентируйтесь на контрольный лист и образец готовой картины.
Чтобы получить красивую границу между светлым и темным оттенками, нужно сначала закрасить контуры светлых участков, а потом заполнить фрагмент темным. Так проще подправить вышедшие за границы светлые контуры.
Завершив работу, убедитесь, что номера надежно закрашены и не просвечивают. Если цифры видны, нанесите на весь участок еще один слой, не доходя до краев. Чаще всего повторного раскрашивания требуют светлые краски, это нормально.

Способы и технологии раскрашивания

Более опытные художники могут использовать одну из двух технологий раскрашивания картин красками по размеченным номерам:

Линия за линией – картину раскрашивают сверху вниз, плавно заполняя цветом все фрагменты.
От заднего плана к переднему – более профессиональный метод, при котором сначала раскрашивают предметы заднего плана, а затем переднего.

Вообще, строгих правил и техник в таком рисовании нет. Некоторым нравится сначала закрасить все участки, обозначенные одним номером, затем переходить к другим пигментам. Другие сначала закрашивают все светлые участки, затем заполняют темные. Кто-то предпочитает обвести тонкой кисточкой все контуры, а потом закрасить все пустоты.

Желательно не затягивать раскрашивание картины по номерам акриловыми красками на холсте на несколько недель – содержимое маленьких баночек быстро высыхает. Ели приходится делать длительный перерыв, баночки нужно плотно закрыть и завернуть во влажное полотенце . Если акриловые краски загустели, их можно реанимировать, добавив несколько капель воды.

Где купить картину для раскрашивания

Дешевле всего купить картину по номерам в интернет-магазинах в Китае, но долгая доставка и почтовые форс-мажоры не всегда оправдывают ожидания. Первый будущий шедевр лучше покупать в магазине в своем городе, чтобы оценить качество и комплектацию набора, все проверить на месте.

Также можно заказать художественный набор в магазинах с быстрой доставкой, в которых есть возможность проверить и посмотреть товар перед получением и оплатой. Если такого нет, заказывайте там, где много хороших отзывов.