Как усилить блок питания. Увеличиваем ток (ампераж) блока питания
Обычно компьютер производят с определенными техническими данными. Но в процессе работы возникает необходимость увеличить мощность некоторых параметров. Высокая работоспособность компьютера во многом зависит от блока питания. На данный момент времени многие стали задаваться вопросами об увеличении мощности блока питания. Чтобы проделать данную операцию, нужно следовать определенным правилам.
Вам понадобится
- ПК, блок питания
Инструкция
Бывает, что, собирая то или иное устройство, требуется определиться с выбором источника питания. Это чрезвычайно важно, когда устройствам необходим мощный блок питания. Приобрести железные трансформаторы с необходимыми характеристиками на сегодняшний день не составляет труда. Но они довольно дорогостоящие, а большие размеры и вес являются их главными недостатками. А сборка и наладка хороших импульсных блоков питания весьма сложная процедура. И многие не берутся за это.
Далее, вы узнаете о том, как собрать мощный и при этом несложный блок питания, взяв за основу конструкции электронный трансформатор. По большому счету, разговор пойдет об увеличении мощности таких трансформаторов.
Для переделки был взят 50-ваттный трансформатор.
Планировалось увеличить его мощность до 300 Вт. Этот трансформатор был приобретен в ближайшем магазине и стоил примерно 100 р.
Стандартная схема трансформатора выглядит следующим образом:
Трансформатор представляет собой обычный двухтактный полумостовой автогенераторный инвертор. Симметричный динистор является основным компонентом, осуществляющим запуск схемы, поскольку он подает первоначальный импульс.
В схеме задействованы 2 высоковольтных транзистора с обратной проводимостью.
Схема трансформатора до переделки содержит следующие компоненты:
- Транзисторы MJE13003.
- Конденсаторы 0,1 мкФ, 400 В.
- Трансформатор, имеющий 3 обмотки, две из которых являются задающими и имеют по 3 витка провода сечением 0,5 кв. мм. Еще одна в качестве обратной связи по току.
- Входной резистор (1 Ом) используется как предохранитель.
- Диодный мост.
Несмотря на отсутствие в этом варианте защиты от КЗ, электронный трансформатор работает без сбоев. Назначение устройства – это работа с пассивной нагрузкой (к примеру, офисные «галогенки»), поэтому стабилизация выходного напряжения отсутствует.
Что касается основного силового трансформатора, то его вторичная обмотка выдает около 12 В.
Теперь взгляните на схему трансформатора с увеличенной мощностью:
В ней стало даже меньше компонентов. Из первоначальной схемы были взяты трансформатор обратной связи, резистор, динистор и конденсатор.
Оставшиеся детали были извлечены из старых компьютерных БП, а это 2 транзистора, диодный мост и силовой трансформатор. Конденсаторы были приобретены отдельно.
Транзисторы не помешает заменить на более мощные (MJE13009 в корпусе TO220).
Диоды были заменены на готовую сборку (4 А, 600 В).
Также годятся и диодные мосты от 3 А, 400 В. Емкость должна составлять 2,2 мкФ, но можно и 1,5 мкФ.
Силовой трансформатор был изъят из БП формата ATX на 450 Вт. На нем были удалены все штатные обмотки и намотаны новые. Первичная обмотка была намотана тройным проводом 0,5 кв. мм в 3 слоя. Общее количество витков – 55. Необходимо следить за аккуратностью намотки, а также за ее плотностью. Каждый слой изолировался синей изолентой. Расчет трансформатора производился опытным путем, и была найдена золотая середина.
Вторичная обмотка наматывается из расчета 1 виток – 2 В, но это лишь в том случае если сердечник такой же, как в примере.
При первом включении обязательно использовать страховочную лампу накаливания на 40-60 Вт.
Стоит заметить, что в момент запуска лампа не вспыхнет, поскольку после выпрямителя нет сглаживающих электролитов. На выходе высокая частота, поэтому для того чтобы делать конкретные замеры, необходимо сначала выпрямить напряжение. Для этих целей был использован мощный сдвоенный диодный мост, собранный из диодов КД2997. Мост выдерживает токи до 30 А, если прикрепить к нему радиатор.
Вторичная обмотка предполагалась на 15 В, хотя на деле получилось чуть больше.
В качестве нагрузки было взято все, что оказалось под рукой. Это мощная лампа от кинопроектора на 400 Вт при напряжении в 30 В и 5 20-ваттных ламп на 12 В. Все нагрузки подключались параллельно.
Биометрический замок – Схема и сборка ЖК дисплея
Овертвик Блока Питания или из Г**** конфетку J
Эта статья для тех, кто уже не считает наличие в ящике стола паяльника, отсоса для припоя и мультиметра чем-тосверхъестественным. Для тех, кто разбирается в электронике и не боится что-то менять.
Рассмотрим структурную схему современного импульсного БП:
При рассмотрении и прозвонке творения фирмы RLS выяснилось следующее:
- Фильтр импульсных помех отсутствует. Место под него есть, а вот дросселя и емкости нету.
- Резистор межкаскадной разгрузки значительно обуглился. Он был на 0,5Вт, и это явная экономия. Там должен был стоять 2Вт, не меньше.
- Кулер уже давно ревет, как паровоз
- Сгорел выпрямитель шины 12В. Об этом сейчас подробнее…
Как многим известно, получить большие мощности при компактных габаритах можно повышая частоту коммутаций. А чтобы потом выпрямить напряжение, разогнанное до 40-60кГц, нужны очень быстрые диоды. Чем дольше время переключения диода, тем больше тепла при этом переключении выделяется. В хороших БП должны стоять мощные Диоды Шоттки, позволяющие работать даже на радиочастотах. Одно НО: они сравнительно дороги, поэтому производители часто экономят… Заразы… Для справки, по убыванию скорострельности диоды можно расставить в такой ряд: Шоттки, Супер-Фасты, Фасты, Обычные кремниевые.
Вот и в моем случае так. На шину 12В был заявлен ток 10А. НО! Раньше процессоры питались от шины 5В, мой же Prescott уже был из тех, что кушают 12В. Программа PSC насчитала потребление 13А по 12В шине. А раньше эти 12В были не критичны, поэтому там стояли… Нет, не Шоттки, и даже не СФ, а простые фасты… Готовы? На 3А!!! 2 Диода. Т.е. по честному они могли отдавать только 6А. Один из них и приказал долго жить. Вот они:
Ну что ж, подумал я, будем паять… Прежде всего скачал прайс Чип и Дипа и отобрал наиболее привлекательные по параметрам, корпусировке и цене диоды Шоттки фирмы International Rectifiers (IR ) . Чтобы все было наверняка, взял диоды на 40А 60В 48 CTQ 060 . Хороший запасец, не находите?
Ну а чтобы паяльник не грелся понапрасну, порылся в закромах, прошелся по магазинам и устроил БП основательный глобальный тюнинг.
Рассмотрим внимательно фотографию пациента:
Что мы видим? Пока ничего, но для удобства повествования я там все обвел и пронумеровал. Пойдем по порядку. Никто не возражает?
Кулер . Родной кулер выл, как бешенный пылесос. Без зазрений совести откручиваем его. Откручиваем плату и аккуратно, но быстро выпаиваем, ибо дорожки имеют тенденцию отслаиваться. Вместо него ставим полюбившийся всем Zalman F 1 . К нему прилагается ограничительный резистор для тихого режима. Меня тишина всегда устраивала J
Откусываем от резистора тот разъем, который обычно идет к питанию на материнской плате. Черный и красный проводок впаиваем в отверстия от старого кулера. Черный – земля, красный –+12В. Как, я забыл сказать, чтобы перед выпаиванием подписали отверстия, если вдруг производители забыли? Ну извините, будем исправляться.
Теперь остается только вставить разъем кулера в переходник на резисторе – и вуаля, Карлсон готов к работе!
1.Фильтр импульсных помех. В моем БП попросту отсутствовал. Сам фильтр – это последовательно с сетью включенный двойной дроссель и параллельный полипропиленовый конденсатор класса 275В. И то, и другое у меня в запасе было после многочисленных распаек всякого хлама. На плате уже нарисованы обмотки дросселя, не вздумайте перепутать!
Фотки возможного вида дросселя и восстановленного фильтра моего пациента:
Как видите, дроссели бываю разные. Важно одно – они не пропускают помехи из сети в наш драгоценный комп и сглаживают все те помехи, которыми комп, в свою очередь, гадит в сеть. Сверху я дроссель залил термоклеем. Слева желтый конденсатор. Его тоже не было. Его номинал 0,22мкФ на напряжение 275В. Чем больше мощность БП, тем больше он может быть. Я встречал даже до 0,68мкФ.
2.Выпрямитель высокого напряжения . Эта часть состоит из диодного моста и двух электролитических конденсаторов большой емкости, которые выпрямляют напряжение и делят его пополам, создавая виртуальную центральную точку для работы инвертора. Суммарное напряжение на этих конденсаторах – 310В. Поэтому напряжение каждого выбирается не меньше 155В. Ближайшее напряжение сверху из стандартного ряда – это 200В. Такие там и стоят, 220мкФ на 200В:
Но это – минимум работоспособности. Для уверенной работы на большой мощности, а также дляподавления пульсаций сети эти конденсаторы должны быть хотя бы 470мкФ. Тем более что места для них там оставлено предостаточно. Меняем на 470мкФ х 200В. В моем случае в наличии были конденсаторы производства корейского отделения Nippon Chemicon ® для внутреннего рынка. Данная замена обеспечивает стабильный запуск и режимы работы. Кроме того, уменьшение пульсаций снижает нагрев активных компонентов.
Диодный мост нареканий не вызвал. 400В на 3А, т.е. до 500Вт должен держать спокойно.
3.Трансформатор . Тот, что обведен на картинке – самый мощный. Он питает шину 12В, а поскольку нагрузка на нее значительно возросла со времен, когда был сконструирован БП, то и греться он будет значительно сильнее. Но это не проблема. Современные ферриты отлично держат перегрузку, поэтому основные потери будут в меди. Что ж, сделаем так, чтобы сердечник тоже отводил тепло от обмоток. Для этого прямо на крышу трансформатору я приклеил маленький радиатор от усилительной звуковой микросхемы старого телевизора:
Вот такой вот ежик получился J . Только клеить надо аккуратно, на внешнюю поверхность, не касаясь обмоток, если не хотим неприятностей. Клеится на обычный суперклей, хотя можно и на специальный теплопроводный, но, как показали испытания, нагрев не столь критичный, чтобы тратиться на термоклей. Вообще оказалось, что этот трансформатор держит значительно больше заявленной мощности, а токи указаны по допустимым для диодов. Но об этом далее…
4. Выпрямитель низкого напряжения. Вот на нем-то и сгорели несчастные диоды. И как они умудрились неделю проработать, ума не приложу.… Итак, как я уже сказал выше, диоды будем менять. Для этого самое удобное – воспользоваться специальным отсосом для припоя (вещь копеечная, но здорово скрашивает радиолюбительские будни). Переворачиваем плату. Смотрим. Что видим? Много чего. Находим точки, в которых в плату впаяны ножки радиатора (обычно 2). Паяльник-разогрев-отсос. Повторяем до тех пор, пока не будем уверены, что ножки спокойно выйдут из отверстий, если потянуть за радиатор. Ту же процедуру производим с ножками всех диодов, размещенных на радиаторе. Честное слово, отпаять все сразу и вытащит намного удобнее, чем подлезать, отвинчивать и выпаивать каждый поодиночке.
Аккуратно паяльником чистим отверстия, чтобы дырочки были. Если выпаивается или чистится плохо, добавьте немного канифоли – дело пойдет намного быстрее.
Теперь перейдем к установке диодов. Первоначально они были изолированы кремний-органическими резинистыми прокладками. Это полный отстой, заявляю авторитетно! Зато быстро и просто. Я заменил их на слюду, нарезав ее подходящими кусочками и смазав термопастой с обоих сторон. Изоляционная втулка на винте, как правило, сносная, ее можно оставит. Но у меня одна расплавилась, поэтому я одел на винт текстолитовую шайбу и коротенький отрезок фторопластовой трубочки. Получилось как минимум не хуже. Менял я диоды только на шинах +12 и +5В. Оба – на 40А. Привинчиваем их вместо родных. Затягиваем. Проверяем тестером, чтобы корпуса диодов нигде не контактировали с радиатором. Если все отлично – впаиваем всю сборку на место. Еще раз прозваниваем.
Вот, что будем иметь в итоге:
В результате замены обычных диодов на мощные Шоттки, а также за счет уменьшения теплового сопротивления корпус-радиатор, тепловыделение в БП значительно снизилось. Даже рукой ощущается, что выходящий воздух стал слегка теплым по сравнению с той баней, что была до доработки. А это и позволило мне, к слову, снизить обороты вентилятора.
5.Стабилизатор. В этом БП стабилизатор оказался на удивление нормальным, если посмотреть на прочие ляпы изготовителя. Емкости вполне достаточны, дроссели есть, они большие и это хорошо.
Здесь придраться не к чему. Но уж если есть большое желание, фильтрующие емкости можно увеличить до 2200мкФ.
6.Схема управления и защиты . В качестве генератора стоит весьма неплохая микросхема TL 494 в нормальной честной обвязке. То, что вылетевший диод не спалил мне материнку – целиком заслуга грамотной схемы защиты БП. Снимаю шляпу! В 6 узле мне придраться не к чему…
Что же в результате?
В результате мы получили весьма качественный блок питания практически нахаляву!
Теперь ему не страшны пики мощности. Фактически отдаваемая мощность реально возросла с 250(с натягом) до 300 и более Вт.
Теперь щелчок холодильника не повесит программу и не вышибет интернет (а ведь было, друзья, было…)
Теперь он стал тише и холоднее, а значит появились новые возможности для разгона. Причем если при разгоне остального железа идет борьба за каждый градус, то тут я снизил температуру сразу на десяток, это точно.
Теперь новый процессор с лихвой обеспечен питанием для выполнения моих задач.
Теперь мне не надо покупать новый БП, а ведь халява, она, как известно, всегда слаще:-) !!!
Желаю всем удачи! И надеюсь, хоть чем-то эта статья поможет хоть кому-то.
Лишманов Николай aka Lincor 2006г.
P . S . Отдельное спасибо Вячеславу Овсянникову за его статью О правильном «питании»
!
Наверное, проблема о которой поговорим сегодня, знакома многим. Думаю, у каждого возникала необходимость увеличения выходного тока блока питания. Давайте же рассмотрим конкретный пример, у вас имеется 19-ти вольтовый адаптер питания от ноутбука, который обеспечивает выходной ток, ну предположим, в районе 5А, а вам нужен 12-ти вольтовый блок питания с током 8-10А. Вот и автору (YouTube канал «AKA KASYAN») понадобился однажды блок питания с напряжением 5В и с током в 20А, а под рукой имелся 12-ти вольтовый блок питания для светодиодных лент с выходным током в 10А. И вот автор решил его переделать.
Да, собрать нужный источник питания с нуля или использовать 5-ти вольтовую шину любого дешевого компьютерного блока питания конечно можно, но многим самодельщикам-электронщикам будет полезно знать, как увеличить выходной ток (или в простонародье ампераж) почти любого импульсного блока питания.
Как правило, источники питания для ноутбуков, принтеров, всевозможные адаптеры питания мониторов и так далее, делают по однотактным схемам, чаще всего они обратноходовые и построению ничем не отличается друг от друга. Может быть иная комплектация, иной ШИМ-контроллер, но схематика одна и таже.
Однотактный ШИМ-контроллер чаще всего из семейства UC38, высоковольтный полевой транзистор, который качает трансформатор, а на выходе однополупериодный выпрямитель в виде одного или сдвоенного диода Шоттки.
После него дроссель, накопительные конденсаторы, ну и система обратной связи по напряжению.
Благодаря обратной связи выходное напряжение стабилизировано и строго держится в заданном пределе. Обратную связь обычно строят на базе оптрона и источника опорного напряжения tl431.
Изменение сопротивления резисторов делителя в его обвязки, приводит к изменению выходного напряжения.
Это было общим ознакомлением, а теперь о том, что нам предстоит сделать. Сразу необходимо отметить, что мощность мы не увеличиваем. Данный блок питания имеет выходную мощность около 120Вт.
Мы собираемся снизить выходное напряжение до 5В, но взамен увеличить выходной ток в 2 раза. Напряжение (5В) умножаем на силу тока (20А) и в итоге получим расчетную мощность около 100Вт. Входную (высоковольтную) часть блока питания мы трогать не будем. Все переделки коснутся только выходной части и самого трансформатора.
Но позже после проверки оказалось, что родные конденсаторы тоже неплохие и имеют довольно низкое внутреннее сопротивление. Поэтому в итоге автор впаял их обратно.
Далее выпаиваем дроссель, ну и импульсный трансформатор.
Диодный выпрямитель довольно неплохой - 20-ти амперный. Самое хорошая то, что на плате имеется посадочное место под второй такой же диод.
В итоге второго такого диода автор не нашел, но так как недавно из Китая ему пришли точно такие же диоды только слегка в другом корпусе, он воткнул пару штук в плату, добавил перемычку и усилил дорожки.
В итоге получаем выпрямитель на 40А, то есть с двукратным запасом по току. Автор поставил диоды на 200В, но в этом нет никакого смысла просто у него таких много.
Вы же можете поставить обычные диодные сборки Шоттки от компьютерного блока питания с обратным напряжением 30-45В и меньше.
С выпрямителем закончили, идем дальше. Дроссель намотан вот таким проводом.
Выкидываем его и берем вот такой провод.
Мотаем около 5-ти витков. Можно использовать родной ферритовый стержень, но у автора поблизости валялся более толстый, на котором и были намотаны витки. Правда стержень оказался слегка длинным, но позже все лишнее отломаем.
Трансформатор - самая важная и ответственная часть. Снимаем скотч, греем сердечник паяльником со всех сторон в течение 15-20 минут для ослабления клея и аккуратно вынимаем половинки сердечника.
Оставляем все это дело минут на десять для остывания. Далее убираем желтый скотч и разматываем первую обмотку, запоминая направление намотки (ну или просто сделайте пару фоток до разборки, в случае чего они вам помогут). Второй конец провода оставляем на штырьке. Далее разматываем вторую обмотку. Также второй конец не отпаиваем.
После этого перед нами вторичная (или силовая) обмотка собственной персоны, именно ее то мы и искали. Эту обмотку полностью удаляем.
Она состоит из 4-ех витков, намотана жгутом из 8-ми проводов, диаметр каждого 0,55мм.
Новая вторичная обмотка, которую мы намотаем, содержат всего полтора витка, так как нам нужно всего лишь 5В выходного напряжения. Мотать будем тем же способом, провод возьмем с диаметром 0,35мм, но вот количество жил аж 40 штук.
Это гораздо больше чем нужно, ну, впрочем, сами можете сравнить с заводской обмоткой. Теперь все обмотки мотаем в том же порядке. Обязательно соблюдайте направление намотки всех обмоток, иначе ничего работать не будет.
Жилы вторичной обмотки желательно залудить еще до начала намотки. Для удобства каждый конец обмотки разбиваем на 2 группы, чтобы на плате не сверлить гигантские отверстия для установки.
После того как трансформатор установлен, находим микросхему tl431. Как уже ранее было сказано, именно она задает выходное напряжение.
В ее обвязке находим делитель. В данном случае 1 из резисторов этого делителя, представляет из себя пару smd резисторов, включенных последовательно.
Второй резистор делителя выведен ближе к выходу. В данном случае его сопротивление 20 кОм.
Выпаиваем этот резистор и заменяем его подстроечным на 10 кОм.
Подключаем блок питания в сеть (обязательно через страховочную сетевую лампу накаливания с мощностью в 40-60Вт). К выходу блока питания подключаем мультиметр и желательно не большую нагрузку. В данном случае это маломощные лампы накаливания на 28В. Затем крайне аккуратно, не дотрагиваясь платы, вращаем подстроечный резистор до получения желаемого напряжения на выходе.
Далее все вырубаем, ждём минут 5, дабы высоковольтный конденсатор на блоке полностью разрядился. Затем выпаиваем подстроечный резистор и замеряем его сопротивление. После чего заменяем его на постоянной, либо оставляем его. В этом случае у нас еще и возможность регулировки выхода появится.
Статья основана на 12-летнем опыте ремонта и обслуживания компьютеров и их блоков питания.
Стабильная и надежная работа компьютера зависит от качества и свойств его комплектующих. С процессором, памятью, материнкой более-менее все понятно – чем больше мегагерц, гигабайт и т. д., тем лучше. А чем отличаются блоки питания за 15 $ и за, скажем, 60 $ ? Те же напряжения, та же мощность на этикетке – зачем платить больше? В результате приобретается блок питания с корпусом за 25-35 $ Себестоимость же блока питания в нем с учетом доставки из Китая, растаможки и перепродажи 2-3 посредниками, составляет всего 5-7 $ !!! В результате компьютер может глючить, зависать, перезагружаться ни с того ни с сего. Стабильность работы компьютерной сети также зависит от качества блоков питания компьютеров, ее составляющих. При работе с блоком бесперебойного питания, и в момент переключения его на внутреннюю батарею, перезагружаться. Но самое страшное, если в результате выхода из строя, такой блок питания похоронит еще пол-компьютера включая жесткий диск. Восстановление информации с жестких дисков, сожженных блоком питания, нередко превышает стоимость самого жесткого диска в 3-5 раз… Объясняется все просто – так, как качество блоков питания сложно сходу проконтролировать, особенно если они продаются внутри корпусов, то это повод для китайского дядюшки Ли сэкономить за счет качества и надежности – за наш счет.
А делается все чрезвычайно просто – наклейкой новых бирок с большей заявленной мощностью на старые блоки питания. Мощность на наклейках из года в год все больше и больше, а начинка блоков все та же. Этим грешат Codegen, JNC, Sunny, Ultra, разные «no name».
Рис. 1 Типичный китайский дешевый блок питания ATX. Доработка целесообразна.
Факт: новый блок питания Codegen 300W нагрузили на сбалансированную нагрузку 200 Вт. Через 4 минуты работы задымились его провода, ведущие к разъёму ATX. При этом наблюдался разбаланс выходных напряжений: по источнику +5В – 4, 82В, по +12В – 13,2В.
Чем конструктивно отличается хороший блок питания от тех «no name», что обычно покупаются? Даже не вскрывая крышку, как правило, можно заметить разницу в весе и толщине проводов. За редким исключением хороший блок питания тяжелее.
Но главные отличия внутри. На плате дорогого блока питания все детали на месте, достаточно плотный монтаж, основной трансформатор приличных размеров. В отличие от него, дешевый кажется полупустым. Вместо дросселей вторичных фильтров - перемычки, часть фильтрующих конденсаторов не запаяна вообще, сетевой фильтр отсутствует, трансформатор малых размеров, вторичные выпрямители тоже, либо выполнены на дискретных диодах. Наличие корректора фактора мощности вообще не предусмотрено.
Зачем нужен сетевой фильтр? Во время своей работы любой импульсный блок питания наводит высокочастотные пульсации как по входной (питающей) линии, так и по каждой из выходных. Компьютерная электроника весьма чувствительна к этим пульсациям, поэтому даже самый дешевый блок питания использует пусть упрощенные, минимально достаточные, но все же фильтры выходных напряжений. На сетевых фильтрах обычно экономят, что является причиной выброса в осветительную сеть и в эфир достаточно мощных радиочастотных помех. На что это влияет и к чему это приводит? В первую очередь это «необъяснимые» сбои в работе компьютерных сетей, коммуникаций. Появление дополнительных шумов и помех на радиоприемниках и телевизорах, особенно при приеме на комнатную антенну. Это может вызывать сбои в работе другой высокоточной измерительной аппаратуры, находящейся рядом, или включенной в ту же фазу сети.
Факт: чтобы исключить влияние разных приборов друг на друга, вся медицинская техника проходит жесткий контроль на предмет электромагнитной совместимости. Хирургическая установка на базе персонального компьютера, которая всегда с успехом проходила эту проверку с большим запасом по характеристикам, оказалась забракованной по причине превышения предельно допустимого уровня помех в 65 раз. А там всего то в процессе ремонта был заменен блок питания компьютера на приобретенный в местном магазине.
Еще факт: медицинский лабораторный анализатор со встроенным персональным компьютером вышел из строя – в результате броска сгорел штатный блок питания ATX. Чтобы проверить, не сгорело ли еще что, на место сгоревшего подключили первый попавшийся китаец (оказался JNC-LC250). Нам так и не удалось запустить этот анализатор, хотя все напряжения, выдаваемые новым блоком питания и измеренные мультиметром, были в норме. Хорошо догадались снять и подключить блок питания ATX от другого мед прибора (тоже на базе компьютера).
Наилучший с точки зрения надежности вариант – изначально приобретение и использование качественного блока питания. Но что делать, если денег в обрез? Если голова и руки на месте, то неплохие результаты можно получить уже доработкой дешевых Китайцев. Они – люди экономные и предусмотрительные – спроектировали печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных комплектующих можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой. Другими словами, если мы установим те детали, на которых производитель сэкономил, и еще кое – что поменяем – получим неплохой блок средней ценовой категории. Конечно, это не сравнить с дорогими экземплярами, где топология печатных плат и схемотехника изначально рассчитывалась для получения хорошего качества, как и все детали. Но для среднестатистического домашнего компьютера вполне приемлемый вариант.
Итак, какой блок подойдет? Критерий первоначального отбора – величина самого большого ферритового трансформатора. Если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или больше и имеет размеры 3х3х3 см или больше – имеет смысл возиться. В противном случае приемлемого баланса напряжений +5В и +12В при изменении нагрузки добиться не удастся, и кроме того трансформатор будет сильно греется, что значительно снизит надежность.
- Заменяем 2 электролитических конденсатора по сетевому напряжению на максимально возможные, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 200 µF х 200 V, 220 µF x 200 V или в лучшем случае 330 µF x 200 V. Меняем на 470 µF x 200 V или лучше на 680 µF x 200 V. Эти электролиты, как и любые другие в компьютерных блоках питания, ставить только из серии 105 градусов!
- Установка конденсаторов и дросселей вторичных цепей. Дросселя можно взять из разборки на радиорынке или намотать на соответствующем куске феррита или кольце 10-15 витков провода в эмалевой изоляции диаметром 1,0-2,0 мм (больше лучше). Конденсаторы подойдут на 16 V, Low ESR типа, 105 градусов серия. Емкость следует выбирать максимальной, чтобы конденсатор смог поместиться на штатное место. Обычно 2200 µF. При мотаже соблюдаем полярность!
- Меняем выпрямительные диоды и модули вторичных выпрямителей на более мощные. В первую очередь это касается выпрямительных модулей на 12 V. Это обьясняется тем, что в последние 5-7 лет энергопотребление компьютеров, в частности материнских плат с процессором, возрастало в большей степени по шине + 12 V.
- Устанавливаем дроссель сетевого фильтра (место для его установки см. рис. 2).
- Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить эффективность радиаторов.
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Одной рукой держим подвергающийся доработке радиатор, другой рукой с помощью плоскогубец с тонкими кончиками отгибаем лепестки радиатора. Держать за печатную плату не следует - высока вероятность повредить пайку деталей, находящихся на радиаторе и вокруг него. Эти повреждения могут быть не видны невооруженным глазом и привести к печальным последствиям.
Рис. 2 Высоковольтная часть блока питания, включающая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200 V (330 µF, 85 градусов). Сетевой фильтр отсутствует.
Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Вторичные выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые из них отсутствуют.
Рис. 4 Выпрямительные модули для вторичных источников: 1 - наиболее предпочтительные модули. Устанавливаются в дорогих блоках питания; 2 - дешевые и менее надежные; 3 - 2 дискретных диода - самый экономный и ненадежный вариант, подлежащий замене.
Таким образом, вложив в модернизацию дешевого блока питания ATX 6-10$, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера.
Блоки питания боятся нагрева, который приводит к выходу из строя полупроводников и электролитических конденсаторов. Усугубляется это тем, что воздух проходит через компьютерный блок питания уже предварительно нагретый элементами системного блока. Рекомендую вовремя чистить блок питания от пыли изнутри и за одно проверять, нет ли вздутых электролитов внутри.
Рис. 6 Вышедшие из строя электролитические конденсаторы - вздувшиеся верхушки корпусов.
В случае обнаружения последних, меняем на новые и радуемся, что все осталось целым. Это же относится и ко всему системному блоку.
Внимание - бракованные конденсаторы CapXon! Электролитические конденсаторы фирмы CapXon серии LZ 105 o C (устанавливаемые в материнские платы и компьютерные блоки питания), пролежавшие в отапливаемом жилом помещении от 1 до 6-ти месяцев вздулись, из некоторых выступил электролит (рис. 7). Электролиты в употреблении не были, находились на хранении, как и остальные детали мастерской. Измеренное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) оказалось в среднем на 2 порядка! выше предельного для этой серии.
Рис. 7 Бракованные электролитические конденсаторы CapXon - вздувшиеся верхушки корпусов и завышенное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
Интересное замечание: вероятно ввиду низкого качества конденсаторы CapXon не встречаются в аппаратуре высокой надежности: блоках питания серверов, роутеров, медицинской аппаратуры и т. д. Исходя из этого в нашей мастерской в поступающей аппаратуре с электролитами CapXon поступают как с заведомо неисправными - сразу меняют на другие.