Неудобная правда про зум-объективы. Лучшие объективы для Canon Full-Frame

Так же важно, как выбрать правильную камеру. Каждый производитель камер имеет в ассортименте много объективов, которые отличаются как по цене, так и по техническим характеристикам. Мы разделим все эти объективы на отдельные группы, в зависимости от того, какие они снимают фотографии. Прежде чем выбирать объектив, задумайтесь какие именно фотографии вы бы хотели снимать больше всего. Только портреты, или макро, или ландшафты, или все вместе? Если вы запутались, то можете использовать эту статью как шпаргалку для того, чтобы найти подходящий вам объектив.

Фокусное расстояние

При выборе объектива всегда стоит обращать внимание на его фокусное расстояние. Осмелюсь заявить, что фокусное расстояние - это самая важная техническая характеристика объектива. Не стоит сейчас сильно углубляться в технические особенности разных фокусных расстояний. Самое главное - это понять, что фокусное расстояние определяет ширину угла обзора камеры.


Фокусное расстояние: 24мм	Снято с той же точки. Фокусное расстояние: 400мм

Это значит, что если фокусное расстояние равно 35мм, тогда угол обзора, который можно увидеть в видоискателе зеркальной камеры начального уровня, почти такой же как у невооруженного глаза. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора, и тем больше объектов помещается в кадр. Чем больше фокусное расстояние, тем уже угол обзора, меньше объектов помещается в кадр, и дальние объекты кажутся ближе. У всех объективов разное фокусное расстояние (у зум-объективов разный диапазон фокусных расстояний), которое и определяет каким будет изображение на ваших снимках. На иллюстрации снизу наглядно показано, как фокусное расстояние влияет на угол обзора камеры.

Широкоугольные объективы. Много объектов в кадре.

При съемке на широкоугольный объектив в кадр поместился и длинный водопад, и камни на переднем плане. Обратите внимание, что задний и передний план, и даже лес на фоне одинаково четкие. При съемке ландшафтов очень важна большая глубина резкости.Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Фотограф, снимающий пейзажи (неважно городские или природные) при выборе объектива должен в первую очередь обращать внимание на фокусное расстояние. Оно должно быть маленькое. Для съемки пейзажей фокусное расстояние должно находится в диапазоне 10-24мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий обзор попадает в кадр. Маленькое фокусное расстояние также обеспечивает большую глубину резкости. Как правило, на пейзажных фотографиях четкими должны быть объекты как на заднем, так и на переднем планах.

У обычного объектива, который идет в комплекте с камерой () фокусное расстояние начинается с 18 мм. Поэтому на него тоже можно снимать хорошие пейзажные фотографии. Хотя удобнее и лучше снимать такие фотографии на широкоугольный зум-объектив, чье фокусное расстояние или 10-22 или 10-24. Во-первых, качество изображения у такого объектива лучше, чем у объектива из комплекта. Во-вторых, при помощи этого объектива можно получить более широкий обзор.

Широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 10-24 мм - самые универсальные объективы после стандартных зум-объективов. Помимо пейзажей на них можно снимать крупные планы с интересными искажениями в перспективе. На них также интересно снимать в комнатах и в других узких и небольших помещениях.

При помощи широкоугольного объектива нельзя выделить снимаемый объект из окружающей его среды. Широкоугольные объективы (зум и фиксированные) не подходят для съемки классических портретов из-за искаженной перспективы.

Хорошие широкоугольные объективы:

Стандартные зум-объективы. Хорошее качество изображения и гибкие возможности.

Фокусное расстояние стандартных зум-объективов, которые идут в комплекте с более дешевыми зеркальными камерами, обычно 18-55мм. Многие фотолюбители утверждают, что камера со стандартным объективом никуда не годится. Не слушайте их. Китовый объектив - это отличный объектив для знакомства с миром фотографии. Его хороший диапазон фокусного расстояния позволяет делать как пейзажные снимки, так и портреты. В положении 35мм угол обзора этого объектива такой же, как и у человеческого глаза. Один стандартный зум-объектив обязательно должен быть в сумке любого фотолюбителя.

Правда и тут не без подводных камней. Стандартный объектив 18-55мм дает не самое четкое изображение и контрастность цветов зачастую оставляет желать лучшего. Диафрагма f/3.5-5.6 может значительно ограничить ваши творческие порывы во время съемки.

Совет: если вы не знаете какой объектив купить к своей зеркальной камере, то начните с китового объектива. Его можно довольно дешево купить сразу вместе с камерой. Когда вы поработаете с ним достаточное количество времени, сможете понять в каком направлении вы хотите развиваться дальше и какой для этого вам нужен объектив.

Хорошие стандартные зум-объективы:

Теле-зум объективы. Приближение далеких объектов.

Для того, чтобы получить близкое изображение далекого объекта нужен телеобъектив. Фотография: Luc Viatour

Обычно телеобъективами называют объективы, чье фокусное расстояние больше чем 50мм. Чем больше фокусное расстояние таких объективов, тем более близкое изображение дальних объектов можно получить. Если вам нравится фотографировать то, что находится вдалеке, то такой объектив как раз для вас.

Как и у всех, у фиксированных объективов качество и четкость изображения лучше чем у зум-объективов. Для любителя же лучше всего подойдет зум чем фиксированный объектив.

Телеобъективы с фокусным расстоянием более чем 70 мм отлично подходят в дополнение к стандартному комплектному объективу. На них можно снимать животных и птиц, спорт и другие интересные сюжеты. При помощи телеобъектива можно выделить снимаемый объект из его окружающей среды. Это достигается благодаря узкому углу обзора и маленькой глубине резкости (чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости).

Теле-зум объективы бывают разные. Короткие имеют фокусное расстояние 22-200 мм или 70-200мм. Фокусное расстояние длинных теле-зумов около 70-300мм. У фиксированных телеобъективов фокусное расстояние доходит до 400мм и 500мм.

Спортивные фотографы снимают Формулу 1. На телеобъективы.

Хорошие теле-зум объективы:

Суперзум объективы. Все-в-одном.

Суперзумами называют объективы, у которых диапазон фокусного расстояния настолько велик, что этот объектив имеет и широкоугольное положение и теле. Иными словами на такой объектив можно снимать объекты, находящиеся вдалеке. Традиционно фокусное расстояние суперзумов - 28-300мм и 28-200мм. Владельцы более дешевых зеркальных камер (с полуформатным сенсором) должны учитывать, что угла обзора при 28мм будет недостаточно для съемки широких видов и в помещении. Начинающим фотографам следует выбрать суперзум с фокусным расстоянием от 18мм и до 200мм,250мм или даже 270мм.

Качество изображения у новых суперзумов очень хорошее. Конечно, изображение не такое четкое и контрастное, как у обычных зум-объективов, которые имеют похожее фокусное расстояние (например 17-55 мм + 70-250мм). Самое главное преимущество суперзумов - удобство и быстрая съемка. Фотографу не нужно менять объективы, поэтому нужный момент не будет пропущен. Из-за своих небольших размеров и легкого веса суперзумы отлично подходят для того, чтобы брать их с собой в поездку.

Хорошие суперзумы:

Объектив рыбий глаз – интересное искажение перспективы.

Теперь начнем сначала. Если широкоугольные объективы дают широкий угол обзора, то объективы рыбий глаз проецируют на сенсор 180 градусов обзора того, что находится перед камерой. Из-за этого происходит искажение перспективы, очень сильное искажение.


Круглая фотография сделанная на рыбий глаз	Фотография в полный кадр, сделанная на рыбий глаз

Объективы рыбий глаз делятся на два типа: одни делают «круглые» фотографии, другие фотографии в полный кадр. Круглый рыбий глаз (на английском «spherical fisheye») используют с полноформатными зеркальными камерами, их фокусное расстояние от 4,5 мм до 8 мм.

Объективы рыбий глаз, которые делают фотографии в полный кадр («diagonal fisheye») имеют фокусное расстояние от 10мм до 15мм.

Хорошие объективы рыбий глаз:

Canon EF 8-15мм f/4L Fisheye USM – диагональная и круглая (для полноформатной камеры)

Светосильные фикс объективы. Эффектный фон и съемка в потемках.

Со светосильным фикс объективом можно фотографировать в условиях недостаточного освещения, без вспышки. Благодаря большой диафрагме фон очень размытый.

У телеобъективов большую роль играет именно диафрагма. О том, что такое диафрагма мы напишем чуть позже. Максимальное значение диафрагмы у светосильных фикс объективов обычно 1.8 или 1.4.

Фокусные расстояния разные. Среди новичков популярны объективы с фокусным расстоянием 50мм и диафрагмой 1.8, которые очень дешевые. Следующие по популярности - объективы 50мм f/1.4. Также есть светосильные объективы с фокусными расстояниями 35мм, 24мм, 85мм и т.д.

Если вы не знаете какое фокусное расстояние вам подходит, то прочитайте начало этой статьи. Все это касается и светосильных фикс объективов. Когда вы выбрали фокусное расстояние, выбирайте объектив с самой большой диафрагмой. Светосилы никогда не бывает много.

Светосильные объективы открывают фотографу новый мир. Ведь с ним можно снимать даже вечером и без вспышки.

Помимо съемки без вспышки эти объективы позволяют снимать с очень маленький глубиной резкости. Как мы знаем, глубина резкости зависит от диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вы хотите снимать фотографии с размытым задним планом и красивым боке, то вам нужен именно светосильный объектив.

Самая важная характеристика макрообъектива - насколько близко к объекту он может сфокусироваться. Если быть точнее, то насколько большим будет снимаемый объект в кадре.

Если вам нравится делать делать детальные снимки маленьких объектов, тогда вам нужен макрообъектив. При помощи него можно довольно близко фокусироваться и объекты можно сфотографировать в натуральный размер. У некоторых объективов, при помощи которых нельзя делать макро фотографии, есть в названии слово «Macro». Это значит, что на эти объективы можно сделать фотографии масштабом почти 1:1, что само по себе тоже неплохо.

Фокусное расстояние у настоящих макрообъективов фиксированное и масштабирование 1:1. Обычно производители фотокамер предлагают макрообъективы с тремя разными фокусными расстояниями: 60мм, 90мм или 100мм и 180мм. Самые лучшие и дорогие - это объективы 180мм, потому что с ними не надо очень близко подкрадываться к пугливым насекомым. С объективами 60мм и 90мм, для получения масштаба 1:1, нужно подойти к снимаемому объекту ближе.

Если вы знаете, что вы хотите снимать, тогда можете легко выбрать объектив себе по душе. Если же еще не знаете, тогда начните со стандартного 18-55мм зум-объектива. Когда же пойдете покупать новый объектив, задайте себе следующие вопросы:

1. Достаточно ли широк или узок угол обзора для тех фотографий, которые я хочу снимать?

2. Насколько близко фокусируется объектив?

3. Какая максимальная диафрагма у объектива?

4. Есть ли у объектива стабилизатор изображения?

5. Подходит ли мне скорость и звук фокусировки объектива?

6. Удобно ли мне пользоваться кольцом фокусировки и кольцом зума?

И не забывайте, что лучше купить очень хороший объектив и дешевую камеру, чем наоборот. Камера все равно через пару лет устареет, а хороший объектив можно использовать много-много лет, с разными корпусами, а потом оставить его в наследство своим детям.

Камера, укомплектованная стандартным объективом по выбору производителя, не способна полностью раскрыть свои возможности. Поэтому перед владельцем фотоаппарата неизбежно встает вопрос о выборе объектива. Разнообразие объективов на рынке поражает воображение и делает процесс выбора достаточно сложным.

Однако, если мы выбираем универсальный объектив для своей фотокамеры, то это, безусловно, должен быть объектив с зумом, позволяющий приближать объекты, соответственно, уменьшая угол обзора. Такие объективы обладают гибкостью в использовании, удобством в работе и возможностью применения в различных условиях съемки. Как же правильно подойти к выбору зум-объектива? Об этом мы и расскажем более подробно.

Фокусное расстояние

Все объективы имеют такую характеристику, как фокусное расстояние, то есть расстояние, на которое удален сенсор фотокамеры от оптического центра объектива. Фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, определяет, насколько объектив «приближает» или «отдаляет» снимаемый объект. С учетом фокусного расстояния все модели объективов можно условно разделить на следующие виды:

— Широкоугольные объективы

Объективы с фокусным расстоянием примерно 14 – 35 мм. Они подходят для съемки пейзажей, репортажей или интерьерной съемки при работе в каких-либо ограниченных условиях.

— Стандартные объективы

Стандартные объективы пользуются наибольшей популярностью, поскольку позволяют снимать широкий круг сюжетов – от портретных снимков до пейзажей даже в условиях недостаточного освещения. У таких объективов фокусное расстояние составляет35 – 60 мм. Угол зрения стандартного объектива наиболее приближен к углу зрения человека, его также отличает большая светосила и минимум искажений.

— Телеобъективы

Телеобъективы имеют фокусное расстояние 70 –200 мм, что позволяет фотографу снимать любой объект крупным планом. Телеобъективы применяются для предметной или портретной съемки.

— Супертелеобъективы

Подобные объективы отличает большое фокусное расстояние — 200–600 мм. Они находят применение при съемках динамичных спортивных событий и дикой природы с дальнего расстояния.

— Зум-объективы

Зум-объективы – это объективы с переменным фокусным расстоянием, то есть Вы получаете возможность приближать или отдалять от себя объект съемки. Таким образом, зум-объективы могут покрывать различное фокусное расстояние. Если мы хотим получить более универсальный объектив, то мы выбираем зум-объектив с большим диапазоном изменения фокусного расстояния. Короткое фокусное расстояние позволяет поместить в кадр много объектов и заснять их. Длинное фокусное расстояние, в свою очередь, дает нам возможность приблизить отдаленные объекты и, тем самым, превратить оптику своей камеры в настоящую подзорную трубу.

Если мы говорим об универсальных характеристиках объектива, то лучше выбрать зум-объектив с диапазоном изменения фокусного расстояния от 24 до 135 мм. Это позволит Вам иметь максимальную гибкость в построении кадра и снимать самые разные сюжеты. Возможностей такого объектива Вам вполне хватит, за исключением, возможно, съемки издалека.

Светосила объектива

Еще одна характеристика, имеющая значение для любого объектива, — это светосила. Этой величиной принято называть освещенность матрицы или пленки, которая определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Понятно, что чем выше светосила, тем больше света допускает объектив к матрице фотоаппарата. Объектив с большей светосилой позволяет вести съемку на более коротких выдержках и дает возможность размыть изображение, которое находится не в фокусе.

Таким образом, светосильные объективы обеспечивают Вам высокую резкость изображения и меньший уровень искажений при съемке. Недаром такие объективы стоят несколько дороже, однако не стоит слишком сильно гнаться за светосильными объективами. Ведь светосильная оптика одновременно увеличивает размеры и вес объектива. Поэтому лучше найти оптимальное соотношение между подходящей характеристикой светосилы и удобством в пользовании.

Мотор фокусировки

Известно, что для обеспечения автоматической фокусировки фотокамере приходиться механическим способом двигать линзы в объективе. Для этого к фотоаппарату прилагается отвертка, которая необходима для передачи вращающего усилия от камеры к объективу.

Однако, в современных объективах такая отвертка отсутствует вообще и в них обычно встраивают специальные ультразвуковые моторы.

Установка объектива без встроенного мотора и без использования отвертки возможна, но автофокус в этом случае работать не будет. Хотя индикатор наведения на резкость и будет действовать. Поэтому рекомендуется приобретать объектив со встроенным мотором автофокусировки, ведь он обеспечивает более высокую скорость наведения на резкость. Кроме того, встроенный ультразвуковой мотор не шумит, что дает Вам возможность снимать там, где лишний шум камеры может стать помехой.

Стабилизация изображения

Еще на что необходимо обратить свое внимание при выборе объектива – это стабилизация изображения. Это технология, призванная обеспечить предотвращение смазывания изображения при больших выдержках и небольших угловых движения камеры.

Стабилизация изображения может обеспечиваться компенсирующим смещением матрицы в самом фотоаппарате или механизмом смещения корректирующей линзы в объективе. Поэтому перед покупкой Вам нужно будет принять решение – выбрать более дешевый нестабилизированный объектив или предпочесть объектив со встроенной технологией стабилизации изображения. Если Вы выбрали второй вариант, то Вам нужно знать, что стабилизация изображения может быть двух следующих типов:

— Оптическая стабилизация

Технология оптической стабилизации предусматривает смещение одной из линз объектива с помощью моторов. Этот способ похож на тот, который используется в самых камерах для перемещения светочувствительной матрицы.

— Электронная стабилизация

В этом случае стабилизация изображения обеспечивается без использования каких-либо моторов, а за счет только электроники и специального программного алгоритма. Во время съемки электроника анализирует отснятые кадры и компенсирует любые малые смещения.

Если мы выбираем универсальный объектив, то лучше все же остановиться на оптике со встроенным оптическим стабилизатором. Оптическая стабилизация позволит Вам снимать без штатива даже в условиях плохой освещенности и устранить дрожание картинки.

Итак, универсальный зум-объектив должен давать Вам возможность снимать как в помещениях, так и на улице даже в пасмурный день. С его помощью Вы смогли бы получать качественные, резкие снимки. Для этого Вам стоит остановить свой выбор на оптике с фокусным расстоянием от 24 до 135 мм, оптимальным параметром светосилы, встроенным мотором фокусировки и оптической стабилизацией изображения.

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про объективы:

Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь , в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную ) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
— всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

Мечта любого фотографа - это объектив с мощным зумом, большой светосилой, красивым боке и невероятной резкостью. К сожалению, все эти качества не могут сочетаться в одном объективе. Это связано с законами физики и сложностью технологического процесса изготовления объективов.

Зум-объективы:

Объективов с постоянным значением диафрагмы больше f2,8, которые обладают большим зумом, не существует. Как правило, такие объективы могут иметь не более чем трехкратный зум. В диапазон фокусных расстояний светосильных объективов попадают 11-16мм, 20-35мм, 14-24мм, 20-40мм, 24-70мм. В качестве вывода можно сказать, что суперзумы светосильными быть не могут.
Автофокусные светосильные зум объективы обычно стоят не дешево.
Существуют объективы, которые имеют постоянное значение светосилы и при этом большой зум, но стоят они дорого. К примеру, это объективы Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM и Nikon 24-120mm F/4G VR.
Автофокусные телеобъективы с постоянной диафрагмой f2,8 имеют не маленький вес.
Иногда выгоднее использовать несколько зум объективов вместо одного. К примеру, чтобы открыть фокусное расстояние 18-300мм можно использовать один объектив, а можно воспользоваться двумя объективами 18-55мм и 55-300мм. Два объектива могут оказаться дешевле, чем один универсальный.
Отмечено, что зум объективы при увеличении кратности зума позволяют получать менее качественные снимки, однако современные суперзумы уже обладают более качественной оптикой и уже вышли на высокий уровень по качеству изображения.

Фикс-объективы:

Только лишь объективы с постоянным фокусным расстоянием обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и даже ниже. Это значит, что если вам необходим светосильный объектив, то стоит использовать только фикс.
Если рассматривать ценовую политику объективов, то можно сделать заключение о том, что самый светосильный фикс объектив будет стоить примерно 100$ и он будет давать качество картинки намного лучше, чем самый продвинутый зум за 2000$.
Зум объективы тяжелые по сравнению с фиксами. Работая весь день с камерой бывает сложно носить с собой тяжелые зумы. Существует возможность вместо зумов использовать фиксы. К примеру, вместо 70-200мм вполне подойдет фикс 135мм, а вместо 24-70 фикс 50мм. Таким образом, используя фиксы вес переносимого оборудования можно уменьшить в несколько раз. Совершенно не значит, что зум объективы не нужно использовать. Это просто способ, позволяющий уменьшить вес своего оборудования без ущерба для качества работы.
Фиксы имеют очень большую светосилу, которая во время работы не используется, но именно этот запас светосилы позволяет намного лучше работать системе автофокусировки и позволяет получить в видоискателе яркое изображение, что очень хорошо для ручной наводки на резкость.

При выборе между фиксом и зумом нельзя проводить их сравнение. Можно лишь сравнивать отдельные параметры. В целом эти объективы принадлежат к разным классам и предназначены для абсолютно разных задач. Там где фикс не справится, зум будет себя чувствовать вполне комфортно, и наоборот, так что, каждый должен сам определиться, какие параметры для него важны и решить, в каких условиях придется работать больше всего. Ну, а начинающим желательно попробовать оба варианта.

Мифы:

Многие считают, что фикс объективы в обязательном порядке создают шедевры. Это не правда. Фикс позволяет получить более качественные показатели изображения и светосилу. И всё. Шедевр должен создавать фотограф. Кроме того, отсутствие зума приходится компенсировать ногами.
Зумы удобные в работе. Единственное удобство зума заключается в том, что можно снять что-то крупным планом, не подходя к объекту. В остальном у зума одни недостатки. Они тяжелее фиксов в несколько раз. Они больше по размерам, часто не помещаются в кофр и их легко повредить при динамической съемке. В зум объективах много подвижных частей, а это значит, что они сильнее фиксов подвержены поломкам.
Фиксы неудобные в использовании. У фиксов есть как плюсы, так и минусы. Они легкие. При съемке портретов всегда можно быть уверенным в отсутствии дисторсии, в то время как у зумов всегда нужно следить за фокусным расстоянием. При использовании зумов нужно следить за выдержкой. К примеру, используя 70-200мм на 70мм можно использовать выдержку 1/80с, а при зумировании такая выдержка даст очень темную картинку. Приходится контролировать много параметров.
Светосила — это всегда хорошо . В реальных ситуациях, в солнечный день или при ярком освещении на ISO 100 или даже 80 при диафрагме ниже f 1.8 очень сложно снимать, так как света становится очень много. Не многие камеры поддерживают выдержку короче 1/4000, так что если всё правильно не настроить, то пересветы будут в обязательном порядке. Чтобы сохранить глубину резкости и не пересветить кадр, приходится пользоваться нейтрально серыми фильтрами. Также большая светосила создает на снимках очень маленькую ГРИП, а для некоторых целей это неприемлемо.
Темный объектив — это всегда плохо. Не совсем так. Темноту объектива можно компенсировать большим количеством студийного света. Темные объективы дешевле светосильных с такими же фокусными расстояниями, поэтому, если ваши условия работы позволяют использовать много света, то темный объектив - это вполне оправданный выбор для экономии средств.
Каждый фотограф обязан иметь полный набор объективов в определенном диапазоне фокусных расстояний. Это не так. Многие фотографы пользуются всего несколькими объективами, которые работают в небольшом диапазоне фокусных расстояний. Нет необходимости иметь все возможные объективы, если вы ими не будете пользоваться. Каждый должен для себя сам решить, какие объективы ему нужны.

Не существует универсального объектива для всех условий съемки. Получая одни преимущества, приходится жертвовать другими, поэтому следует иметь несколько объективов, которые смогут позволить работать именно в ваших условиях с оптимальной отдачей. Трудно заранее запланировать, какие именно объективы подойдут вам, не имея опыта их использования, поэтому всё приходит в практике и приобретается со временем.

Объектив следует считать ключевым узлом оптического прибора под названием фотоаппарат. Всё верно: не матрицу, а именно объектив. Фотография – это изображение, и не что иное, как фотографический объектив формирует это изображение на светочувствительном материале. Матрица лишь преобразует созданное объективом изображение в цифровую форму.

Фотограф не обязан быть экспертом в области прикладной оптики, но наличие некоторого представления о том, как работает объектив вашей фотокамеры, не только не помешает вашему творческому росту, но и поможет сделать фотосъёмку более осознанной и управляемой.

Конструкция объектива

С основной задачей фотографического объектива – собрать свет, идущий от снимаемой сцены, и сфокусировать его на матрице или плёнке фотоаппарата – может справиться обычная двояковыпуклая линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических аберраций . Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие аберрации и придающие объективу требуемые свойства. Число оптических элементов в современных объективах может в отдельных случаях достигать двух десятков и более. Элементы могут быть объединены в группы и все вместе они должны действовать как единая собирающая оптическая система.

Помимо оптического блока, т.е. системы линз, расположенных в определённой последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, обеспечивающих наводку на резкость, управление диафрагмой, изменение фокусного расстояния (в зум-объективах), оптическую стабилизацию и пр.

Оправа, т.е. корпус объектива, соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату.

Хочется подчеркнуть, что фокусное расстояние не является в буквальном смысле «длиной» объектива и лишь косвенно указывает на его линейные размеры. Физически объектив может быть как длиннее, так и короче своего фокусного расстояния. Следует понимать, что из-за особенностей конструкции многих современных объективов их задняя главная плоскость может располагаться как в пределах системы линз, так и за её пределами.

В случае если задняя главная плоскость вынесена вперёд, фокусное расстояние объектива будет превышать его физические размеры. Такой объектив называется телеобъективом . Практически все современные длиннофокусные объективы являются телеобъективами, что позволяет уменьшить их габариты.

Если задняя главная плоскость расположена в середине объектива, то фокусное расстояние оказывается меньше расстояния от переднего элемента объектива до заднего фокуса. Таковы нормальные и умеренно короткофокусные объективы.

И, наконец, задняя главная плоскость может лежать позади объектива. В этом случае фокусное расстояние будет короче заднего фокального отрезка , т.е. расстояния от заднего оптического элемента до заднего фокуса. Такие объективы называются ретрофокусными объективами или объективами с удлинённым задним отрезком . Зачем нужна столь сложная схема? Ведь габариты она явно не экономит. Дело в том, что наличие поворотного зеркала в зеркальных фотоаппаратах налагает жёсткие ограничения на минимальную допустимую величину заднего фокального отрезка. Иными словами, зеркало не позволяет приблизить объектив вплотную к матрице или плёнке, а это значит, что короткофокусные объективы для зеркальных фотокамер должны проектироваться по ретрофокусной схеме.

Мерой светопропускающей способности объектива является диафрагменное число или число диафрагмы , представляющее собой отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром отверстия диафрагмы. Например, при фокусном расстоянии объектива 200 мм и диаметре отверстия диафрагмы 50 мм их отношение будет равно: 200 ÷ 50 = 4. Последнее обычно записывается как f/4 и означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Что будет, если мы уменьшим диаметр отверстия, скажем, до 25 мм? Число диафрагмы окажется равным: 200 ÷ 25 = 8. Таким образом, чем меньше относительное отверстие, тем больше диафрагменное число.

Почему говорят именно об относительном отверстии, а не просто о диаметре отверстия диафрагмы? Потому, что нас в данном случае не интересуют конкретные значения фокусного расстояния и диаметра отверстия, а лишь отношение между ними. Число диафрагмы – величина безразмерная. Независимо от своего фокусного расстояния все объективы, диафрагма которых установлена на f/8, будут пропускать одинаковое количество света. При этом очевидно, что фактический диаметр отверстия будет тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива – главное, чтобы их отношение оставалось неизменным.

Для того чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в два раза, т.е. на одну ступень экспозиции (), необходимо в два раза уменьшить площадь отверстия диафрагмы. Его диаметр при этом уменьшится в √2 раза. В связи с этим диафрагменные числа, отстоящие друг от друга на одну ступень, различаются в √2, т.е. примерно в 1,414 раза, и образуют следующий стандартный ряд: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Минимальное доступное значение диафрагмы, т.е. максимальный размер относительного отверстия конкретного объектива, принято называть его светосилой .

В большинстве современных объективов используется механизм т.н. «прыгающей» или «моргающей» диафрагмы. Суть его в том, что вне зависимости от того, какое число диафрагмы выбрано для съёмки, диафрагма остаётся полностью открытой до самого момента спуска затвора и только тогда закрывается до заранее выбранного значения. После каждого снимка диафрагма автоматически возвращается в открытое состояние. Это позволяет осуществлять кадрирование, экспозамер и наводку на резкость при максимальной величине относительного отверстия (минимальном числе диафрагмы) и соответствующей ему максимально яркой картинке в видоискателе. В случае же если у фотографа возникает желание визуально оценить глубину резкости будущего кадра, диафрагму можно принудительно закрыть до рабочего значения, используя кнопку репетира диафрагмы.

Байонет

Объектив крепится к фотоаппарату посредством байонетного соединения. На хвостовике оправы объектива имеются лепестки (обычно их три), которым соответствуют пазы во фланце камеры. При установке объектива хвостовик вставляется во фланец и запирается поворотом на небольшой угол. Несимметричность лепестков исключает затрудняет неправильную ориентацию байонета. Чтобы отсоединить объектив необходимо нажать на кнопку и повернуть его в обратную сторону. См. «Смена объектива ».

По сравнению с резьбовым соединением байонет обладает двумя основными преимуществами: во-первых, смена объективов происходит быстрее, а во-вторых, обеспечивается более точная ориентация объектива относительно камеры, что необходимо для оптимального совмещения электрических контактов и механических приводов.

Помимо своей основной функции – крепления объектива к камере, – байонет должен также обеспечивать и функциональную связь между ними, согласовывая работу диафрагмы, автофокуса, стабилизатора и прочих устройств. Байонеты большинства современных фотографических систем (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) не предполагают какой-либо механической связи между камерой и объективом – обмен информацией осуществляется исключительно через электронный интерфейс. В более традиционных байонетах (например, Nikon F) управление диафрагмой (а для старых моделей объективов ещё и автофокусом) реализовано посредством механических приводов.

Важнейшей характеристикой байонетного крепления является его рабочий отрезок . Рабочий отрезок – это расстояние от опорной поверхности объектива (или опорной поверхности фланца камеры) до фокальной плоскости, т.е. до плоскости матрицы или плёнки. Длина рабочего отрезка зависит от особенностей конструкции фотоаппарата. Так, у зеркальных камер рабочий отрезок значительно больше, чем у беззеркальных, поскольку поворотное зеркало не позволяет сделать корпус камеры слишком плоским.

Не следует путать рабочий отрезок с задним фокальным отрезком. Рабочий отрезок – это фиксированный параметр байонета, и его величина неизменна для всех камер и объективов в рамках данной фотографической системы. Задний фокальный отрезок – параметр конкретного объектива, и его величина может отличаться от величины рабочего отрезка, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от модели.

Фокусировка

В исходном положении объектив сфокусирован на бесконечность, т.е. в фокальной плоскости оказывается изображение бесконечно удалённого объекта. Чтобы сфокусировать объектив на более близких объектах, необходимо увеличить дистанцию между задней главной плоскостью объектива и плоскостью матрицы или плёнки. Иными словами, объектив должен быть как бы выдвинут навстречу объекту съёмки.

В простейших объективах с небольшим количеством элементов наводка на резкость осуществляется перемещением всего оптического блока внутри оправы объектива. Иногда движется только передняя линза. Хуже всего, когда она ещё и вращается при фокусировке, поскольку это весьма затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров.

В более сложных объективах применяется внутренняя фокусировка. Внешние размеры объектива в таком случае остаются неизменными, а смещение оптического центра достигается перемещением независимой группы линз внутри объектива. Частным случаем внутренней фокусировки является задняя фокусировка, при которой за наводку на резкость отвечает задняя группа элементов.

Большинство современных объективов предполагают использование автоматической фокусировки . Обычно в оправу автофокусных объективов встроен кольцевой электродвигатель (ультразвуковой или шаговый), который и приводит в движение фокусировочную группу линз. Исключение составляют лишь некоторые классические автофокусные объективы Nikon и Pentax, не имеющие собственного фокусировочного мотора. Мотор в данном случае встроен в камеру, а передача крутящего момента происходит посредством механической муфты.

Зум-объективы

Зум-объективами принято называть объективы с переменным фокусным расстоянием. Конструкция зум-объективов значительно сложнее конструкции дискретных объективов и включает ряд дополнительных оптических элементов, взаимное перемещение которых не только изменяет фокусное расстояние объектива, но и компенсирует возникающие при этом дополнительные оптические аберрации.

Отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива называется его кратностью. Например, кратность зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм приблизительно равна: 70 ÷ 24 ≈ 3, что позволяет говорить о нём как о 3-х кратном зуме.

Оптический стабилизатор

В объективах, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, одна из линз может при помощи электромагнитного привода перемещаться в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, компенсируя тем самым вибрацию фотоаппарата и предотвращая смазывание изображения.

Об особенностях устройства и практическом применении стабилизированной оптики можно прочесть в статье: «Оптический стабилизатор. Нюансы использования IS и VR ».

Светофильтры

Практически все объективы могут использоваться вместе со светофильтрами . Чаще всего фильтры накручиваются на объектив спереди, для чего в оправе объектива предусмотрена специальная резьба. Однако в тех случаях, когда передняя линза объектива отличается необычайно большим диаметром или излишне выпуклой формой, традиционное использование фильтров физически затруднено, в связи с чем и резьба для фильтров может попросту отсутствовать. Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Супертелеобъективы обычно снабжаются выдвижной обоймой, в которую можно вложить стандартный светофильтр небольшого диаметра, после чего обойма вставляется внутрь объектива через специальную прорезь. Многие же сверхширокоугольные объективы в принципе не совместимы со стеклянными фильтрами и вместо этого имеют на хвостовике зажимы для тонких фильтров из пластиковой плёнки. Очевидно, что как внутреннее, так и заднее расположение светофильтров исключает возможность использования прозрачных фильтров для защиты передней линзы от грязи и царапин, предъявляя к вашей аккуратности повышенные требования.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.