Виды субкультур великобритании. Молодежные субкультуры в великобритании и россии

Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.

Текст: Алена Белая

Чоло

Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.

Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.

Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.

ЛГБТ-хип-хоп

ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.

Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.

Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.

Casuals

Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.

Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).

Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.

Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.

Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.

Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.

С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.

Психоделия

Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.

Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.

Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.

Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.

Здравствуйте.

Байкеры на здоровенных Харлеях не являются единственной субкультурой семейства двухколесных. Существует еще несколько ветвей эволюции, некоторые из которых оказались тупиковыми. В этой статье речь пойдет о Модах, молодежной субкультуре 50-х, зародившейся в Великобритании и использовавших скутеры в качестве средства передвижения и предмета культа.

Да, и наплевать мне, что кто-то там не любит скутеристов! Моды были одной из самых стильных субкультур и для своего времени были достаточно мощным движением, вполне себе конкурировавшим с субкультурой !

Итак, поехали!

Термин «Мод» возник от слова «модернизм». Субкультура Модов зародилась в 1950-х в Лондоне и достигла своего пика к середине 1960-х. Моды были молодежной субкультурой, предъявлявшей особые требования к внешнему виду. Первоначально из одежды предпочтение отдавалось сшитым на заказ костюмам, позже — просто костюмам итальянских и британских брендов.

Из музыки предпочтения отдавались американскому соулу, СКА, биту и R&B. Кроме того, что представители этой субкультуры ассоциировались прежде всего с потреблением огромного количества амфетаминов и шумными тусовками в лондонских клубах, они ездили на скутерах.

История.

Моды были молодежной субкультурой, состоявшей из ориентировавшихся на Итальянскую моду представителей рабочего класса. Моды собирались на скутерах и тусовались в клубах или кафе Лондона, поскольку Пабы в то время закрывались в районе 23.00, а кафе работали до утра и, кроме того, там были музыкальные автоматы.

Моды не были сплочены, у них не было какой-то связующей идеи, не было клубов, подобных Outlaw-мотоклубам байкеров, где пропагандируются идеи братства и единства мотоклуба. Они были просто молодежью, собиравшейся по ночам и тусовавшейся до утра. И, тем не менее, они оставили след в истории своим ярким внешним видом и своеобразным тюнингом своих скутеров.

К лету 1966 года движение Модов уже поутратило силу. Мало того, что появилось более сильное и массовое движение хиппи, и часть Модов слезла с амфетамина и пересела на травку:), еще и мода на одежду претерпела значительные изменения. А в конце 60-х от Модов еще и отпочковалась самые радикальные представители этой субкультуры, назвавшись аж скинхедами.. Как-то даже странно на фоне общих хипповских настроений..

Так все и развалилось. Потом было несколько возрождений в 1980-х и 2000-х, но это уже были краткосрочные явления, все-таки надо признать, что субкультура Модов загнулась в 60-х.

Характерные черты стиля Модов.

Мода.

Моды сформировались из первого послевоенного поколения, у которого появились небольшие излишки денег. Намеренно элегантная одежда — костюмы у мужчин и короткие юбки у девушек — это закономерная реакция на лишения, которые приходилось претерпевать их родителям.

Клубы и музыка.

Клубы: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo и The Marquee в Лондоне.

Музыка: The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks и, конечно же, The Who.

Скутеры.

Ну вот наконец-то мы и добрались до мотороллеров, из-за которых Моды и оказались на этом сайте.

Моды использовали итальянские марки скутеров, такие как Vespa или Lambretta. Поскольку Моды состояли из рабочей молодежи, для многих эти скутеры были единственной возможностью сбежать от серых будней.

Скутеры Модов подвергались сильному, но не дорогому внешнему тюнингу. Их скутеры красились в два цвета, частенько на них налиплялись фантики от жвачек. На ветровых стеклах традиционно писали имя владельца.

И, конечно, самой характерной чертой субкультуры стало обилие туристических багажников, дуг и противотуманок на скутерах.

Моты Мо́ты (англ. Mods от Modernism, Modism) британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Отличительной чертой домов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнты), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп как Small Faces, Kinks и The Who. В качестве транспорта моты выбирали себе мотороллеры, при этом нередки были столкновения с рокерамик. Моты, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерамик и модами. Во второй половине 60-х гг. движение домов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически.

Готы Го́ты представители готической музыкальной субкультуры, зародившейся в конце 70-х годов 20-ого века на волне пост панка. Отличительными чертами субкультуры является пристрастие к готик – року. Ранние готы выглядели также как панки, с тем лишь отличием, что доминирующим цветом одежты и волос был черный (с вставками белого, красного, синего или пурпурного) и серебряными украшениями. Они носили рваную одежду и даже ирокезы. Они также обычно носили много сетки (чаще всего мужчины на руках) и имели оригинальный стиль мейк-апа, с очень белыми лицами и большим количеством черной подводки для глаз (и мужчины и женщины). Волосы обычно были закручены и начесаны. Превалирует лишь желание выглядеть красивее, необычнее, отсюда и увлечение всякого рода «мрачной» символикой.

Байкеры Ба́йкеры (англ. biker, от bike motorbike motorbicycle «мотоцикл») любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Байкерское движение зародилось в США, когда байкеры были разделены на несколько агрессивных и враждующих групировок. Наиболее известная групировка Hells Angels («Ангелы Ада»).Стереотипный внешний вид байкера: бандана (головной платок тёмных тонов, завязанный на пиратский манер на затылке) или вязаная шапочка, «косуха» (кожаная куртка с замком наискосок) или кожаная мотокуртка (часто поверх мотокуртки надевается джинсовая или кожаная жилетка без рукавов с «цветами» (символикой) мотоклуба), кожаные штаны. Байкеры часто отпускают длинные волосы, усы, бороты, для защиты глаз от ветра носят очки, нередко игнорируют шлемы.бандана

Хи́пи (от англ. hippy или hippie; от разг. hip или hip «модный, стильный»; молодёжная философия и субкультура, популярная в США в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали и стремление вернуться к природной чистоте через пропаганду свободной любви и пацифизма. Самый известный лозунг хипи: «Make love, not war!», что значит «Занимайтесь любовью, а не войной!». Хипи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а так же использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «детьми цветов».

Рейверы Рейверы молодёжная субкультура постоянных участников рейвов вечеринок электронной танцевальной музыки, получивших массовую известность в 1988 году в Великобритании. Для внешнего вида рейверов характерны яяркие цвета в одежде, пластиковые солнцезащитные очки, короткие крашенные волосы у юношей, цветные пряди длинных волос у девушек. Крайне популярен пирсинг, а в дизайне использовался символ «смайлик».

Панк, панки, панк-рокеры (от англ. punk гнильё, чепуха) молодёжная музыкальная субкультура, возникшая во второй половине 1970-х годов в США и в Великобритании, характерными особенностями которой являются любовь к энергичной и нарочито примитивной рок- музыке (панк-року), критическое отношение к обществу и политике. Популярная американская группа Ramones считается первой группой, игравшей музыку в стиле "яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком панк-рок". Первой британской панк-группой признаны Sex Pistols.панк-року Многие панки, как правило, отличаются пёстрым эпатажным имиджем. Многие панки красят волосы в я или гелем, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска "ирокез".

Традиционные скинхеты аполитичная субкультура. Создали свой собственный стиль одежты, получивший название «boots & braces» « ботинки и подтяжки ». Джинсы, массивные ботинки, служившие незаменимым аргументом в нескончаемых разборках футбольных болельщиков и уличных потасовках.

Субкультуры Англии ХХ века. Стиль, идеология.

Введение. Понятие субкультуры

Субкультура (лат. sub - под и cultura - культура; подкультура) - понятие, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Понятие «субкультура» обычно выражает мнение строго противоположное идеям морали и законам общества, молодые люди, желавшие самовыражения, нуждались так же и в том, чтобы отличать «своих» от «чужих», разделяясь по музыкальным, модным и жизненным предпочтениям. Особенно массовым это явление стало после окончания войны, когда 70% молодежи примкнули к той или иной субкультуре. В данной статье были исследованы наиболее яркие и значимые субкультуры Англии ХХ века.

В ментальной карте можно увидеть большее количество субкультур Англии ХХ века, а так же те, которые были более подробно изучены в статье.

С помощью ресурса инфографики Venngage наглядно и кратко отображены наиболее важные аспекты стиля, ценностей, мировоззрения и образа трех исследуемых субкультур.

Тедди-бойз

Британские исследователи в качестве первой молодежной субкультурной группы называют «" тедди-бойз" » . Эта группа заявила о себе в середине 1950 -х годов. «Тедди », подрабатывая себе на карманные расходы неквалифицированным трудом, стали относительно независимы в финансовом отношении от своих семей и могли тратить эти деньги на свои нужды. Их потребности были невелики: кафе, кино, дискотеки. Но главной их культурной нишей стал американский рок-н-ролл. Как отмечают английские ученые, облик «тедди » сочетал в себе черты английского джентльмена и американского шулера: длинный драповый пиджак с бархатным воротником, брюки дудочкой, ботинки на микропоре, галстук-шнурок. «Тедди » были возмутителями британского спокойствия в кинотеатрах и танцзалах, где происходило активное освоение ими рок-н-ролла. Процесс этот часто заканчивался массовыми драками и актами вандализма. «Тедди » были консервативных ценностей, иногда им был присущ агрессивный национализм (расовые беспорядки). «Тедди » исчезли к 1964г . Однако именно они заявили о молодежи не как о возрастной, но как о социальной группе.

Моды

«Британский феномен» – моды - появился в 1962 году. Но существует мнение, что первое упоминание о модах в СМИ в 1962-63 годах было, собственно, не началом движения, а его лебединой песней. Именно тогда идеология была принесена в жертву популяризации и доступности. Моды жили в своём собственном тесном мире, куда попадали только избранные. И достаточно было перекинуться несколькими словами, бросить беглый взгляд на одежду, чтобы понять – «свой» или нет. Именно тогда появилось то, что впоследствии стали называть «дресс-кодом» молодёжных субкультур. Они презирали массовую культуру, рассчитанную на «среднего обывателя», для них сам этот термин был унизителен. Но, несмотря на все эти условности, нельзя сказать, что у модов был свой манифест.

Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия , причём жить только так, как они считали нужным.

Многие из них при первой возможности покидали родительский дом и снимали за небольшие деньги какую-нибудь развалюху на окраинах или вообще в пригороде. Жильё не было основной статьёй их расходов – львиная доля заработка уходила на одежду, музыку и скутеры.

Моды , так называемой первой волны, предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул – тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто соул. Из британских исполнителей их интересовало творчество Georgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization и т. д. Диски этих звукозаписывающих компаний изначально были редкостью на туманном Альбионе, ими можно было гордиться не меньше, чем дорогой одеждой и хорошим скутером. Вообще, пластинки в культуре модов были и остаются одним из самых ценных фетишей.

Панки

Невозможно оставить без внимания панк-культуру . Слово «punk » в английском языке многозначно, но до появления панк-рока в большинстве случаев использовалось как ругательство.

Именно первая волна панка в Великобритании (1976 -1978 ) считается панк-эрой и рассматривается большинством исследователей. В ней можно выделить две основные тенденции. Во-первых, существовало "ядро" панка - среда, в которой провозглашенные лозунги были центром мировоззрения и социального действия. Эту среду можно с уверенностью отнести к явлению контркультуры, к протестному образованию. С другой стороны, происходит использование идеи панка, появляются псевдо-панки , использующие язык субкультуры, ее стиль, но игнорирующие ее идейное содержание. Цель таких культурных образований - зарабатывание денег и опошление понятий культуры Панка . В этом случае их можно определить как явления массовой культуры.

Панки отличаются пёстрым эпатажным имиджем . Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, гелем или пивом, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска «ирокез». Среди панков популярны также кеды. Куртка-косуха - была перенята, как рок-н-ролльный атрибут из 50-х , когда мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой волны стремились вернуть рок-музыке ту же нарочитую задиристость и драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки. В одежде преобладает стиль «DEAD». Панки наносят черепа и знаки на одежду и аксессуары, носят напульсники и ошейники из кожи с шипами, заклёпками и цепями. Многие панки делают татуировки. Представители этого движения любят рваные протёртые джинсы, а цепи от собачьих поводков прицепляют к джинсам. Американская группа «Ramones» считается первой группой, игравшей музыку в стиле «панк-рок». Первыми британскими панк-группами признаны «Sex Pistols», «The Damned» и «The Clash».

Элементы одежды

С помощью ресурса WordItOut удалось исследовать, к каким элементам одежды три эти субкультуры уделяли наибольшее или наименьше внимание.

На данном облаке слов можно увидеть различия и сходства исследуемых субкультур. Для исследования был взят текст , в котором собраны основные черты стиля и образов Тедди, Модов и Панков. Рассматривая сходства и различия данных молодежных тенденций ХХ века, можно сделать вывод, что особое внимание во всех трех субкультурах уделялось обуви, а в частности, ботинкам.

Влияние на современную культуру

Рассмотрев лишь несколько молодежных неформальных течений Великобритании, можно увидеть сильное влияние на молодое поколение в целом. Подростки во все времена составляли особую социально-демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая культура, которая наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в развитии школьника. "Молодежная субкультура" - система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи примерно от 10 до 20 лет.

Неформальные молодежные движения получили заметное развитие в 20–м веке . Субкультура молодежи , являясь одним из институтов, факторов социализации школьников, играет противоречивую роль и оказывает неоднозначное влияние на подростков. Молодежная субкультура носит развлекательный и потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. В России , как и во всем мире, она ориентируется на западные ценности: американский образ жизни в его облегченном варианте, массовую культуру, а не на ценности национальной культуры . Эстетические вкусы и предпочтения школьников часто довольно примитивны и формируются главным образом средствами телевидения, музыкой. Эти вкусы и ценности поддерживаются периодической печатью, современным массовым искусством , оказывающим деморализирующее и дегуманизирующее воздействие.

Существует множество субкультур, связанных с таким транспортным средством, как мотоцикл. Сегодня мы говорим о модах. Движение модов возникло в Великобритании в 1950-х годах. Как средство передвижения они использовали скутер. Некоторые люди несерьезно относились к скутеристам, но эта стильная субкультура долгое время была мощным движением и составила конкуренцию такому мощному движению, как рокеры.

История «мод»

Слово «мод» взяло свое начало у термина «модернизм». В 1960-х годах моды были на пике популярности. От рокеров они отличались не только средствами передвижения. Моды очень тщательно относились к своему внешнему виду, за что получили прозвища «гламурных подонков». Свои предпочтения в одежде скутеристы отдавали итальянским британским брендам. Из-за подъема производства в послевоенное время у людей стали появляться лишние деньги. Элегантная одежда - это то, чего были раньше лишены некоторые слои населения. И моды, можно сказать, наверствывали упущенное.

В музыке основными течениями, которыми увлекались моды были американский соул, бит и R&B.

В отличии от рокеров, которых из-за их поведения, не пускали в общественные места отдыха, моды свободное время проводили в лондонских клубах, где в больших количествах употребляли амфетамины.

Знакомство со скутером

Скутер - это смысл жизни модов. Ребята были выходцами из рабочей молодежи, это был один из выходов, с помощью которого они убегали от серых будней. В отличии от рокеров, которые тюнинговали свои мотоциклы от и до, скутеры модов подвергались только внешнему тюнингу. Моды красили свои скутеры в два цвета, лепили на них наклейки от жвачек. Имя владельца было указано на ветровом стекле. Отличительной чертой скутеров модов были все же огромной количество багажников, противотуманок и дуг.

В 1966 году движение модов поутихло. Появились хиппи. Было еще пару попыток возрождения этой субкультуры в 1980-х и 2000-х годах, но это ни к чему не привело. Пик популярности скутеристов был в 1960-х годах.

Еще одним пунктом, из-за которого моды приобрели свою известность, стали их стычки с рокерами. Газетчики окрестили это событие как «Война Рокеров и Модов»

У модов не было такой сплоченности, как у рокеров и байкеров, они не создавали клубов, где были распространены идеи братства, свободы и единства. Моды - это молодежь, которая собиралась вместе и тусовалась в клубах до утра. Но, не смотря на все это, они смогли оставить свой след в истории.